一個人的朝聖之路：28天徒步慢遊西班牙

本書簡介
從西班牙北部的潘普洛納起步，一路走到加利西亞自治區的首府聖地牙哥德孔波斯特拉。
在這條著名的「巡禮路」上，一個女生如何徒步行遍六百多公里，歷時28天完成這趟旅程？

聖地牙哥的德孔波斯特拉有聖雅各的遺骸，和羅馬、耶路撒冷並稱天主教三大朝聖地。然而通往這裡的路，並不好走。如同苦行般的壯遊，每天背著10多公斤的行囊，徒步20至30公里，有時甚至將近40公里。然而一路踩過千年古橋、寂靜曠野、傳統村落、熱鬧城市、豐饒的大地或貧瘠的荒野，這千般風景，足以填滿原本貧乏的想像，開放既有侷限的視野。每個人在這條路上，經驗或有不同，但都能依心而行，走出屬於自己的朝聖之路。
旅行，也可以不只是遊覽，而是一段沉澱下來與自己對話的好時光。


本書特色 
★從西班牙北部的潘普洛納到加利西亞自治區的首府聖地牙哥德孔波斯特拉，全程600多公里的「朝聖之路」全程步行紀實！
★DAY 1-DAY 28，具體行程＋手繪地圖＋實景照片，不藏私完全分享，自助背包客必備！

羅瓊雅
出生於台南，東吳大學中文系暨社會系畢業。
進入職場後才發現嗜愛旅行，工作收入有大部分花費在旅行，目前足跡踏過法國、義大利、捷克、德國、奧地利、西班牙、日本、韓國、美國、紐西蘭以及東南亞等地，最愛的地方是歐洲和日本。每一趟的旅行只喜歡停留在單一國家，行程的規劃沒有規律，最好是隨興所至，可以在某個城市或小鎮待上幾天，悠閒地享受當地歷史和人文浸潤的滋味。
曾經在2005年工作疲憊至極時，毅然辭職，四處旅行，其中有半年落腳在伊比利半島的西班牙，在這裡重拾失去的熱情和活力，從此愛上這風情萬種的國度。2012年，再次成為職場的逃兵，且在隔年第四度造訪西班牙，並且走上這條朝聖之路，重新安置了躁動已久的不安之心。

【人生的意外】
我認為，人生最有趣的風景往往發生在意料之外。
我是一個非常喜愛旅行的人，不過，我從來只喜歡自在悠閒，甚至帶點物質享受的自助旅行，自己規劃行程、找機票、找旅伴、訂交通和旅館，在蒐集旅行資訊的這些過程中，不只得到許多的樂趣，而且在旅行結束之後，可以深刻地記憶著曾經走過的地方。
旅行時，我會選擇一間乾淨清爽的旅店，有著獨立的衛浴，最好能附帶早餐，當悠哉地吃完早餐之後，再出門去散步、遊覽。慢慢地、細細地品味當地生活的美學，對我來說，這是旅行中的驚喜發現，也是療癒疲憊身心的絕佳良藥。可是要我捨去些許物質享受，和悠哉慢行的旅行品質，當一個背負行囊的刻苦背包客，住進沒有獨立衛浴、陌生人雜處的青年旅館，在過去絕對不可能發生。
卻又怎能料到，竟然有一天，這樣的堅持會被自己徹底地顛覆，甚至去當一個比背包客更為刻苦的朝聖者（peregrino）。最後會萌生走朝聖之路這個念頭，完全是個意外的決定。
朝聖之路，就是去西班牙的聖地牙哥朝聖雅各的道路。聖地牙哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela，意思是繁星原野的聖雅各） 傳說是十二使徒之一聖雅各的埋葬之地，天主教的聖地之一，也是西班牙加利西亞（Galicia）自治區的首府。自祂的遺骸被發現埋葬之後，上千年來，天主教徒每年從各地朝聖而來，或徒步、或騎馬騎驢，走過數百公里以上，只為抵達聖地牙哥德孔波斯特拉的大教堂向聖雅各致敬。（教徒們深信的聖雅各遺骨，就埋藏在大教堂底下，所以象徵聖雅各的扇貝，成
為朝聖之路上的標誌，每位朝聖者都會在身上帶著貝殼前進）
前往聖地牙哥德孔波斯特拉的朝聖之路不只一條，主要有沿著西班牙北邊海岸線的北方之路，從安達魯西亞北上的銀之路，從葡萄牙往北至聖地牙哥德孔波斯特拉的葡萄牙之路，以及從法國的聖祥庇德
波特（St.Jean Pied de Port）出發越過庇里牛斯山的法蘭西之路（Camino Frances）。法蘭西之路是最為熱門的朝聖路線，另外，還有十幾條從西班牙和法國各地連接到這些主要朝聖道路的支線，廣義的朝聖之路其實那些是眾多前往聖地牙哥的道路。
我這次走的是法蘭西之路，全程將近八百公里，位於西班牙境內的路段是在1993年被聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產，而法國境內幾條連接法蘭西之路的朝聖道路，隨後也在1998年被登錄，是全世界唯三以道路登錄的世界文化遺產（另外二條是日本紀伊山地的靈場和參拜道，以及2014年剛被登錄的絲綢之路）。
這條法蘭西之路是所有朝聖之路中提供最多設施的道路，沿途各站都有庇護所、餐館、商店或雜貨店，提供給朝聖者住宿、食物、飲水等需求和補給，因為有相對完善的設施，讓朝聖者們前仆後繼而來，絡繹於途，比起其他幾條路線，法蘭西之路相當受到朝聖者的青睞。

這條路會經過曾經是巴斯克王國中心的納瓦拉（Navarra）自治區、葡萄酒之鄉的拉里歐哈（La Rioja）自治區，然後來到卡斯提亞萊昂（Castilla y Leon）自治區的梅塞塔（Meseta，意指高原地形），橫越約兩百公里長的麥田，最後進入多山、多霧、多雨的加利西亞（Galicia）自治區，最終抵達目的地聖地牙哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela），沿途的景觀、建築、風俗民情各異其趣，卻又莫名的和諧，奇妙地組成西班牙的多元豐富面貌。
其實，對我這個既不是個懷抱虔誠信仰的教徒，也不是一個登山健行的愛好者，甚至是個不當背包客的自助旅行者，有著三不條件的人來說，必須背著超過十公斤的行囊，徒步數百公里的苦行，怎麼說都不可能發生才對，但它卻很戲劇性的發生了。有趣的是，在下這個決定之前，才剛剛拒絕一個朋友找我去朝聖的邀約。
為何會突然改變原本堅持的想法，做出如此巨大的決定，我想，或許是而立之年後的中年失落，過去曾經讓自己廢寢忘食、全心全意投入的工作職場，突然間變得索然無味，似乎人生走到了茫然的十字路口，但省視自己理想和信念明明都還在，可就是少了點熱情和動力，原因是什麼，也找不到答案，才會出現去朝聖這個意外。
許多走過朝聖之路的人都這樣描述著：西班牙的聖地牙哥之路，是一條充滿能量的星光之路。我想應該是吧，千百年來有千百萬人踏上這條道路，面對充滿未知的旅程，有人是為信仰而走，有人為尋找自我而走，有人則是為了運動健行而走。而我是為什麼而走，開始並沒有很清楚的目的，就只是一個念頭的轉變，因為想去於是就去了，因為這個衝動，我也成為千年來完成朝聖之路的其中一人。
獨自一個人走上朝聖之路，自東向西，橫跨西班牙的北部，雖然最終沒走完全程，為何沒走完，日記裡頭我有交代。不過，徒步六百多公里的經驗，成功完成體能與意志的最大挑戰，已經在我生命中留下清楚的印記，所餘下的兩百公里遺憾，未來有機會我會再去嘗試。
走完朝聖之路後，有許多朋友問我，對人生的未來有何啟發或影響。說實在，祂並沒有給我什麼瞬間的頓悟或靈感，但是我知道有些東西不一樣了，在這條既艱辛卻愉悅的道路上，每天沈浸在大自然的撫慰和療癒下，那些坑坑洞洞的心靈瘡疤得到充分的修復。就這樣，透過日復一日的走路，不斷地接受挑戰與突破，體驗施與受、分與合的隨緣隨喜，逐漸安定了自我懷疑和否定的心，學會了如何放下與釋然。
如今，我已經回來許久，那些曾提議去朝聖的朋友們，卻一個都沒有成行。回想起來，從朋友們一而再、再而三的邀約，以及決定去朝聖之後旅費和裝備等問題獲得解決，尤其在朝聖之路上，自己親身經歷的一些奇妙事件，隱然中似乎真有條命運之線，牽引著我走上這條道路，或許這是上天的應許，應許我該走上這一趟，去解開那些身心的桎梏與包袱。
曾經在一望無際的麥田中，或在看似無止盡的森林中，獨自行走許久，前後無人，只能和天空、樹木、花鳥對話，我卻能怡然而自得。一路上，享受著意志力的考驗，享受著體能到達極限的痛苦，更享受著路途中一切的美景和美食，及每天遇見的那些陌生卻美好的同伴，於是，走路成為一種樂趣，孤單成為最大的享受，試想人生能有幾回如此之樂，而若沒有親自走上一遭，你無從得知這條路上的真正面貌。
能否走完全程？路況如何？會不會迷路？甚至是安全的相關問題，都是我尚未出發前的擔憂，但卻都在第一天住進庇護所，走上朝聖之路的那一刻起，完全不再有疑慮，是一種莫名的安心，應該就像是聖嚴法師所說：面對它、接受它、處理它、放下它，既然來了就勇敢面對，適得其所、安然自在是我當下的心情寫照。
我感覺這一條路，像是一個面對自我的練習所，甚至可以這麼說，祂是一條人之路，是一條具有靈魂的道路，每個朝聖者的感受和經歷或許不盡相同，但是這條路一定會讓每個人訴說自己的故事。

【倒數中……】
人生的意外
朝聖前夕巧遇聖雅各先生
奔牛城市的初體驗

【正式踏上朝聖之路……】
DAY 1　跟著貝殼標誌與黃色箭頭前進
DAY 2　為何只見蜜蜂不見蝴蝶
DAY 3　我親歷神蹟了嗎
DAY 4 朝聖之路不必然要自苦
DAY 5 這些是朝聖之路上該繫的緣嗎
DAY 6 上天會在身旁安排守護天使
DAY 7 我終於克服了內心的恐懼
DAY 8 森林獨走的奇妙體驗
DAY 9 第一次失去朝聖的方向
DAY 10 國土復興運動英雄熙德的故鄉
DAY 11 不好意思，我來自台灣！
DAY 12 行走在非藍即綠的世界裡 
DAY 13 這一次，換我當別人的天使！
DAY 14 暫時離開一下朝聖之路
DAY 15 有人同行其實還不賴
DAY 16 在西班牙北部喜見高第作品
DAY 17 山頂上的春雪與紙牌 
DAY 18 在十字架前學習放下
DAY 19 又回到獨行的日子
DAY 20 從困難之路走向精靈之村
DAY 21 這完全是場意志之戰
DAY 22 朝聖之路可以分段完成
DAY 23 呼喚著大家不停向前走的聲音
DAY 24 從走路中找到心靈的自由之鑰
DAY 25 朝聖的最後一哩路
DAY 26 完成人生首次壯遊

【未竟之旅……】
感謝聖地牙哥給予的珍貴對待

【這完全是場意志之戰】
早晨出門時，看到眼前被濃霧籠罩的村莊恍若仙境，真真切切地感受到什麼是迷霧森林、什麼叫精靈世界。當旭日從霧裡露出時，那景象筆墨難以形容，就似在乘雲駕霧中，我漸漸地遠離了這山中傳奇。
剛開始沿著山中小徑還有些上下起伏，來到Alto San Roque，隘口上豎立著一座三公尺高的朝聖者銅像：象徵一位男子正對抗著暴風雨前進，主要是要突顯加利西亞的惡劣天氣，不過今天天氣相當好，無法看到銅像欲展現的意義。
過了隘口之後，幾乎都是下坡路且坡度極陡，不過就如同幾天前，倏忽地已置身群山之中，今天同樣如此，早上七點還在群山綠壑之中行走，結果中午時分回望，群山已不知何蹤，人已進入了Galicia的丘陵地。
離開Biduedo這個村莊後，眼前視野一片開闊，站在這裡可以眺望Galicia的美麗丘陵和平原，但是從海拔一千兩百多公尺直降到六百多公尺的連續陡坡，超過五公里的路段，讓膝蓋有點吃不消，這次護膝似乎沒有發揮太大作用，近中午時分，在抵達Triacastela前，我的膝蓋終於再次發生劇烈的疼痛，這個地點距離之前經過的小農場已經有一段距離，四周完全沒有人煙。
自己很清楚，在原地等待不到救援，只好自求多福，心裡也存在著僥倖，希望和上次一樣，可以突然自癒，但奇蹟並沒有出現。稍作休息之後，極其緩慢小心地做一些鬆弛筋肉的動作，漸漸地疼痛感減少許多，嘗試移動一些步伐，除下坡時仍感覺疼痛外，平地行走應該已經無礙。往後幾天，因為下坡都仍感覺疼痛，所以下坡的踩踏特別放慢、放輕，並且將重心放在雙手的登山杖上，以防加重膝蓋的負擔。如今想來，只能說自己相當幸運，最後並沒有造成真正的傷害，甚至在最後一天，膝蓋的疼痛又消失了，可以全身無痛無恙地走進聖地牙哥德孔波斯特拉。
在綿延的山脈之中經歷了四天的上下起伏，雖是美景無敵，但體力也是無敵了。每座山的姿態各有千秋，都有著專屬的美麗，但凡登頂之後，幾經流連忘返，都必將下山。人生不也如此，就像登山一樣，停留山頂的時間，總是不會比下山的時間還長，毋須太過執著， 要懂得何時該放下，若下此山再登他山而已，才能得見更多的風景。
大家約定今天要走到Calvor，比自己原本設定的Triacastela多出約十五公里，是再一次長距離的挑戰。因為有先前的疼痛，所以午後一點，經過Triacastela時，內心稍為掙扎了一下，是否照原定計劃走到這裡即可，這個小鎮有朝聖之路上唯一的「朝聖監獄」，是指當人數眾多時，朝聖者們會在這裡的一間破舊學校體育館打地鋪，不過五月時的朝聖者還沒有多到必須住到那裡，所以無緣得見那種盛況。
當心中還在猶豫是否停步之時，雙腳卻已不由自主地往前走，遇到的朝聖者知道我還要前進到Calvor時，都提醒我要加快腳步，因為從這裡開始，雖然會經過幾戶人家，但是都沒有庇護所和歇腳處，一聽之下，不敢稍作停留立刻出鎮。
出鎮之後，左右各有朝聖指標，往左是走向Samos的替代路線，這條路線較遠，Samos有間建於西元五世紀的修道院，哥德式的迴廊和玫瑰花徑廣為流傳，是西方最古老的修道院之一，也是許多朝聖者必經瞻仰的地點，最後會在Sarria前與法蘭西之路會合。
不過Samos並非我的重點，所以我選擇右邊的法蘭西之路，和公路並行一小段路，朝聖之路就再度走進林野之中，這片丘陵地的橡樹林相當茂密，其中有一段山坡極陡，路面坑洞積水難行，除了地面上的幾雙腳印之外，完全沒有人跡，只有偶而出現的黃色箭頭，讓我相信自己沒有走錯路，辛苦的越過這段山路，又再次和公路會合。然而公路並沒有比較好走，午後陽光照射下的柏油路面，熱氣迎面襲來，從León之後持續的低溫，在今天終於真切感受到回升的熱度，不過穿著雖可以輕便許多，只是當初添購的保暖衣物，卻讓背包的重量也沉了不少，還好我的背包已經調整到最佳狀態，和背部完全貼合，背
負起來並不覺沈重。
順便要提一下，從OCebreiro下山之後，路途中仍會遇到集村聚落，但是獨立的農場也不時可見，但同樣都是滿地牛糞，牲畜的味道充斥鼻間，每經過農場只能選擇閉氣並快速通過，看見我一個人獨自行走，農場的主人多半沒有太大反應，可能是習以為常了，只以平淡的眼神目送，然後又開始他的工作。
沿途欣賞著Galicia獨特的傳統建築：美麗而古老的石牆與石屋，是除了自然風景外的一大享受，但是，身體的疲累是無法忽略的，在抵達Calvor之前經過兩個小村莊，雖然沒有庇護所，但各有一間民宿，這時我的腦袋和雙腳似乎已經分開反應了，當腦袋出現停下休息的念頭時，雙腳仍毫不猶豫地往前走，就這樣一路糾結地走到Calvor的庇護所，而且在午後四點前抵達，竟然比昨天抵達OCebreiro的時間還早，十五公里花三個小時完成，好像太勉強了。
Calvor的公立庇護所位置相當獨立，附近毫無人家，距離最近且惟二的餐館兼酒吧，都在前後各半公里之外，對已經走了三十七公里的雙腿是極大的痛苦考驗，當知道這裡沒有東西可吃時，José有問過是否再走五公里到Sarria（大部份朝聖者們會選擇住宿的地點）休息，可是我的雙腳已經無法再前進。大部份的朝聖者從OCebreiro下來之後，通常會在小鎮Triacastela停留，下一站則是Sarria這個大鎮，像我們這樣住在Calvor的人相對較少，所以今晚的庇護所只有十幾人而已，此行難得住到這麼清
淨的庇護所。
距離庇護所最近的餐館，依平常狀況大概走十分鐘內可到，但是以目前大家的雙腳狀況，時間不僅要加倍而已，三個人身上都沒有多餘的糧食和飲水，所以只好穿著拖鞋、拖著步伐，緩緩前行，其實這樣的景象，已經在這條路上的所有休憩處見怪不怪了。這讓我想到第一天從潘普洛納出發前，自己還以為可以撐好幾天才會出現跛腳的情況，這是哪來的自信啊，沒想到當天休息時，就立刻加入穿著拖鞋跛行的行列了。