廈門固然算不上大城市，但在城裏也能到處碰見熙來攘往，車水馬龍的熱鬧景象，包括登船時一群群前呼後擁的乘客。汪柏暉雖人在船尾依著圍欄，身邊居然也站了許多人。為了安全，他不再往海面上賞景，只能轉過身來，將目光遊移到人群之中。
周圍的面孔多半表情興奮，似乎有所期待；看來，去小島上的人還是以外來遊客居多。汪柏暉可不是什麼遊客，也不是本地人；他是暫居廈門的「打工仔」，在當地已經待了三年了，做的是環保設備的行當。這一天，他應邀到島上一個朋友的家裏做客。

船將靠岸時，上層甲板的乘客紛紛擁向樓梯口，迫不及待要下得樓去，快快離船，奔向島上。汪柏暉照例跟擠在一堆的人群保持距離，在後頭悠悠踱步。

剛下樓梯，身旁傳來一個女子的聲音：
「先生，請問鼓浪嶼的菜市場怎麼走？」
「上岸後，順著人潮往前三、四百米，再問人，很容易找。」他邊說邊把頭轉向她，乍看之下驚覺對方似「非我族類」；像個混血兒，又可能是個外邦人，長得十分標緻出眾。
「好的，謝謝！」那女子說完即快步向前，原來擁擠的人群早散了。
「等等，我也往那個方向，可以順便帶你過去。」汪柏暉高聲說道。
「不用了，謝謝！」那女子回答倒很乾脆，並回眸一笑。

汪柏暉自個兒不覺也笑了，笑自己從來就沒有過如此大膽地向一個陌生女子主動搭訕。他連連搖頭，又是自嘲又是自餒，在情緒起伏中踏上了島上熱鬧的街市。

眼前熟悉的情景，每每令他心動：一家家海鮮餐館的門前都擺滿了大大小小、盛有海水的紅色塑料盆兒，水裏頭不是蝦兵蟹將，就是蚌卒魚帥。

過了龍頭路，汪柏暉轉往音樂廳的方向，經福建路來到復興路，這一路上映入眼簾的淨是異國情調風貌的老建築。

別說像這樣解放前即存在的別墅、公建和民居沿著線狀排列，附近大片分佈的各色建築亦多具有歷史意義與藝術特色。其中既有傳統閩南地方特色的本土風格，也有菲緬印與西洋殖民的東南亞風格，又有西洋或仿西洋折衷式風格。可以說，如此景觀盡顯鼓浪嶼素來著稱的「萬國建築博覽」。

這些一幢幢中西合璧的歷史風貌建築，行路的人只要遇見其中別具一格的，常會駐足欣賞，「咀嚼」再三。它們不但選材考究，造型別緻，裝飾精巧；而且其周遭的庭院、圍牆、門樓、建築小品、綠化等尤耐人尋味。這條路線汪柏暉只匆匆走過一回，覺得尚有許多可觀之處；加上離約會時間還早，腳步遂慢了下來。

這一慢，倒讓他騰出時間「狂想」起來。他想，要是沒有鴉片戰爭，鼓浪嶼就不會淪為西方列強殖民的公共租界，更不會有今天的「萬國建築」，而很可能是閩南民居的一片淨土。這不是也挺好嗎？應該不算壞事吧？

或許有人要說，鼓浪嶼的房產除了西方列強投資興建外，多半是華僑開發的。沒有鴉片戰爭，南洋華僑也勢必會來島上開發，其建築當亦不可避免地呈現出東西文化碰撞、交融的獨特形態。廣東的碉樓即為一例，那並不是在公共租界或殖民地範圍內產生的。
話又說回來，沒有鴉片戰爭，哪會逼迫更多人離鄉背井出海謀生打拼，從而使一些人有幸變成有錢的華僑而榮歸故里，蓋這樣那樣的房子呢？

對汪柏暉來說，結論當然是，沒有鴉片戰爭才好。可惜，歷史是不能假設，不能倒退的。可某些人，卻喜歡逆向看歷史。比如，他們樂意說，鼓浪嶼今日「可貴的」歷史風貌建築遺產全拜鴉片戰爭所賜。而此怪論的潛台詞無異是：感謝鴉片戰爭。就像有人感謝甲午戰爭一樣可笑，血腥的戰爭能感謝嗎？

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