攝影的秘密：膠片與數碼拍攝技法快速入門(第9版)（簡體書）

美國常銷經典攝影簡明教程，精要講解膠片與數碼攝影技法；一本書，從入門到精通
培生教育集團常銷經典攝影類簡明教程，內容權威、圖片豐富，系統、簡明、精要地介紹了傳統膠片攝影和數碼攝影的基本原理、知識點。

本書系統、簡明地介紹了攝影的基本原理與歷史沿革，並為攝影愛好者及從業者創作有價值的攝影作品提供有效建議。本書特別關注黑白攝影藝術，同時也探討了數字化技術與網絡攝影資源、設備、相機及相機配件等各方面內容；詳細講解膠片的曝光和沖洗，相片的製作和精細修整等各個具體環節。每個對開頁均包括一個完整的主題，以精准的講解文字配合代表性攝影作品、圖表示例。本書收錄了多幅知名攝影師的作品，包括德博拉•威利斯、羅•埃斯裡奇、勞瑞莎• 加爾文、瑪莎•羅斯勒、戈登•帕克斯、雷貝卡•卡明斯、哈維爾•曼沙諾和格奧爾基•平卡索夫等。

第9版各章節內容均有更新，特別新增多幅知名攝影師——包括安妮•萊博維茨（美國著名肖像攝影家，約翰•列儂與小野洋子合影、迪士尼“百年經典夢想”系列等經典肖像照的作者）、特裡•艾布拉姆斯（美國知名風景攝影師）等當代攝影大師——的作品。

本書適合攝影從業人士以及攝影愛好者閱讀，更是為攝影專業學生量身定做的經典教材。

芭芭拉•倫敦（Barbara London）
紐約現代藝術博物館（MoMA）副館長，攝影與影像部主任。她作為獨立作者或合著者出版了不少攝影書，包括《攝影學》《攝影：本質的方式》《簡明攝影教程》《簡明數碼攝影教程》以及《攝影收藏者指南》等。

吉姆•斯通（Jim Stone）
美國新墨西哥大學攝影專業教授，美國馬薩諸塞藝術委員會及美國國家藝術基金會大獎獲得者。作品曾被紐約現代藝術博物館、美國國家藝術館、漢堡工藝美術館等多家藝術機構收藏。他還發表了多個被廣泛應用于大學課程的課題：《大畫幅相機使用指南》《暗室動力學》《攝影學》《攝影：本質的方式》《簡明攝影教程》，以及《簡明數碼攝影教程》。

1. 每組對開頁均包括一個完整的主題，以精准的講解文字配合代表性攝影作品、圖表示例。

2. 本書根據第9版翻譯，各章節均有更新，新增多幅知名攝影師的作品。

3. 新增第十章“攝影的歷史” ，使讀者能夠對攝影發展建立起一個更系統、宏觀層面上的認識與把握。

4. 本書適合攝影從業人士以及攝影愛好者閱讀，更是為攝影專業學生量身定做的經典教材。

如果你想深入瞭解攝影，想拍得比現在更好，但不知從何入手，這本《攝影的秘密》可以幫你。本書全面、深入地揭示了攝影的基本技巧，包括黑白攝影、彩色攝影和數字攝影：
• 如何獲得良好的曝光。
• 如何調整對焦、快門速度和光圈大小來獲得你想要的效果。
• 在暗房中怎樣讓膠片顯影並印放照片。
• 如何使用數碼相機，並在電腦上編輯製作攝影作品。

今天，幾乎所有相機都能用自動模式拍攝，但這並不意味著相機能自動生成你想要的結果。本書會重點解釋這個問題：
• 自動對焦和自動曝光到底做了什麼？更適合用手動模式時，應如何脫離自動模式來拍攝出更好的照片？

本書的一些重點包括：
• 起步。如果你還是攝影新手，這個部分會指導你選擇並安裝膠片／存儲卡；準確對焦；調整曝光和拍攝出第一張照片。詳見第4—11頁。
• 數碼攝影。數碼影像也許是另一種工具，但同時也是一種強大的技術，它已經改變了攝影，而且授予那些懂得使用它的人更強大的能力。詳見第140—169頁。
• 練習。本書所設計的練習是為了幫讀者提升技術和表現技巧。詳見第124頁或第173頁。
• 更好地印放照片。通過局部加光或遮擋（讓所選區域變暗或增亮）來精細地調整照片，或用裁切的方法讓觀眾的注意力集中於你所希望表現的那部分景象。詳見第112—114頁。
• 鏡頭的類型，以及膠片、閃光燈、濾鏡的類型。

攝影是個體的主觀行為。本書強調的是如何在照片製作過程中進行選擇：
• 怎樣用相機的方式觀看景象。
• 怎樣選擇快門速度、視角或其他因素，創作與尋常快照有區別的攝影作品。
• 第九章“以照相機的方式觀看”探討了在選取和調整影像時應如何做出抉擇，而且還針對拍攝比較熟悉的對象，如肖像、風景，提出有效的見解。

第9版新增內容：
• 第八章“數碼攝影”包括最新的相機技術和軟件，以及與Photoshop相關的工作流程。
• 許多優秀的藝術家用相機創作的新的攝影作品，包括德博拉•威利斯(Deborah Willis)、羅•埃斯裡奇（Roe Ethridge）、勞瑞莎•加爾文（Laurisa Galvan）、瑪莎•羅斯勒（Martha Rosler）、戈登•帕克斯（Gordon Parks）、雷貝卡•卡明斯（Rebecca Cummins）、哈維爾•曼沙諾（Javier Manzano）和格奧爾基•平卡索夫（Gueorgui Pinkhassov）。
• 第十章“攝影的歷史”是全新的。追溯了這一媒介從呱呱墜地開始，在技術、社會和藝術方面的發展。
• 最新的技術及目前全部製作信息。
• 暗房中需注意的安全方面的最新預防措施。

本書的結構是為了使攝影的學習盡可能容易：
• 每一組對開頁就完成一個專題。
• 逐步講解，細緻闡明底片沖洗、照片印放等流程的每個步驟。
• 小標題易於辨認，並對每個專題內容提示其他相關要點及更多知識。
• 每個專題都配有很多攝影作品及示意圖來說明。

致謝：
許多人為本書的出版慷慨地奉獻了時間和精力。許多老師的反饋對我們確定本書的基本方向及新版的要素提供了重要幫助。
吉姆•斯通（Jim Stone）
芭芭拉•倫敦（Barbara London）

【前 言】

【第一章 照相機】
起步：照相機和膠片_4/把膠片裝入相機_5/起步：對焦並設置曝光_6/曝光讀數_7/起步：膠片拍攝_8/你要拍什麼？_9/起步：使用數碼相機_10/相機類型_12/相機基本操作_14/關於相機操控的更多內容_16/單鏡頭反光相機的內部_17/快門速度：影響光和動作_18/光圈：影響光和景深_20/快門速度及光圈：模糊與景深_22/充分利用你的相機和鏡頭_24

【第二章 鏡頭】
鏡頭焦距：不同鏡頭的基本區別_28/標準焦距：與人類視野最相似的焦距_30/長焦：長焦鏡頭_32/短焦：廣角鏡頭_34/變焦、微距和魚眼鏡頭_36/對焦和景深_38/自動對焦_39/景深：在一張照片中控制清晰度_40/關於景深的更多內容：如何預覽_42/透視：一幅照片如何展現景深_44/鏡頭附件：拍攝特寫鏡頭_46/鏡頭附件：使用濾鏡_48

【第三章 膠片】
選擇和使用膠片_52/膠片速度和顆粒：兩者相配_54/攝影中的色彩：兩者相配_56/彩色膠片_58

【第四章 曝光】
正常曝光、曝光不足、曝光過度_62/測光表：不同類型怎樣工作_64/如何計算並手動調整曝光_65/不使用自動曝光_66/拍攝光照均勻的場景_68/比光照均勻更亮或更暗的場景_70/逆光_72/高反差場景的曝光_73/低亮度以及倒易率_74/在難測光的環境中拍攝_75

【第五章 負片顯影】
沖印膠片：你需要的設備和化學藥品_78/混合和處理化學藥品_80/循序漸進處理膠片：所需的材料說明_81/循序漸進處理膠片：膠片的準備_82/循序漸進處理膠片：顯影_84/停顯水浴和定影_85/循序漸進處理膠片：沖洗和乾燥_86/膠片處理總結_87/化學藥品怎樣影響膠片_88/評估你的底片_90/迫沖_92

【第六章 在暗房裡印相】
印相：你所需的設備和材料_96/循序漸進製作接觸印相_98/循序漸進處理照片：顯影_100/停顯和定影_101/循序漸進處理照片：清洗和乾燥_102/處理照片總結_103/循序漸進處理照片：設置放大機_104/循序漸進放大印相：對測試照片曝光_106/正式照片曝光_107/針對密度和反差評價你的照片_108/更多與反差相關的內容：怎樣在照片中控制它_110/局部控制：加光和遮擋_112/裁剪_114/去除污痕_115/裱貼照片_116/你所需要的設備和材料_117/循序漸進幹裱照片_118/出血裱貼、高襯墊_120

【第七章 照明】
光的品質：從直射光到漫射光_124/現場光：利用那些現成的光_126/主光：最強的光源_128/補光：照亮陰影_130/簡易肖像照明_132/用人造光：攝影燈或閃光_134/關於閃光的更多內容：放在什麼位置_136/運用閃光_138

【第八章 數碼攝影】
你需要的設備和材料_142/像素造就了照片_143/數字色彩：模式、色域、空間和配置文件_144/通道_145/用直方圖和信息面板_146/設置一個工作流程：保持有組織性_148/攝影師的工作流程程序_149/輸入影像_150/掃描_151/開始編輯一幅影像_152/調整影像：色階_154/曲線_155/調整影像的局部：選擇_156/更多的技巧：圖層_158/濾鏡_159/更多的技巧：修片_160/銳化_161/更多的技巧：影像合成_162/循序漸進編輯一張數碼照片_164/軟打樣_166/打印_167/存儲、歸檔、檢索_168/倫理道德與數字影像_169

【第九章 以照相機的方式觀看】
照片中有什麼：邊緣或邊框_172/照片中有什麼：背景_174/對焦：哪個部分是清晰的_176/攝影中的時間和動態_178/照片中的縱深：三維變為二維_180/混亂變為有序_181/為了意義而拍攝_182/肖像：非正式肖像——找到他們_184/肖像：正式肖像——把它們設置好_186/拍攝風景_188/拍攝城市風景_190/室內拍攝_192/對攝影作品的反應_194

【第十章 攝影的歷史】
達蓋爾銀版法：“銀色光澤上的繪圖”_198/卡羅法（碘化銀紙法）：在紙上的照片_200/火棉膠濕版：清晰而可複製_201/明膠乳劑/膠捲基料：每個人的攝影_202/早期肖像照_203/早期旅行攝影_204/早期戰爭影像_205/早期攝影中的時間和動態_206/彩色攝影_207/作為文獻的攝影_208/攝影和社會變化_209/新聞攝影_210/19世紀作為藝術的攝影_212/畫意攝影以及攝影分離派_213/藝術中的直接影像_214/尋找新視角_215/20世紀50—60年代，作為藝術的攝影_216/20世紀70—80年代，作為藝術的攝影_217/數字化攝影_218

【附錄】
如何瞭解更多_221/如何排除問題：解決相機和鏡頭問題_222/解決曝光問題_223/解決底片的顯影問題_224/解決印相問題_226/解決閃光問題_227/解決色彩問題_228/解決數字影像問題_228/術語表_230/攝影作品版權_234/參考書目_235/索引_236

長焦：長焦鏡頭

如同望遠鏡一樣，一支長焦定焦鏡頭看來會把物體拉得更近。焦距變長，場景則顯示較少（視角變窄），所呈現的東西會放大（放大率增大）。離主題太遠，標準焦距的鏡頭形成的影像卻太小時，長焦鏡頭是有用的。
有時你不能靠近——比如運動中的主題。有時最好是保持一些距離，比如自然攝影。奧林匹克運動中的終點線，總統從“空軍一號”走下來或是正噴發的火山都是要用長焦鏡頭表達的主題。
多長的鏡頭是長焦鏡頭？對35毫米或全畫幅數碼相機而言，受歡迎的中長焦鏡頭為105毫米；這一焦距明顯增大了你的視野但並不過分，因此它的使用受環境限制。65毫米的鏡頭對1.6×鏡頭轉換係數的數碼相機來說可以稱之為長焦（可參見第35頁），300毫米鏡頭放在4×5英寸大畫幅相機上情況也差不多。中級長鏡頭與極長焦鏡頭（比如，35毫米相機上的500毫米鏡頭）之間的區別就像是一支雙筒望遠鏡與一個高倍率望遠鏡的區別。你偶爾想要一支望遠鏡，但一般來說一支雙筒望遠鏡就可以了。
長鏡頭景深相對小。使用長鏡頭要注意隨著焦距增加，在相同f擋上，景深會變小，在焦點上的場景較少。例如用相同距離對焦時，一支200毫米的鏡頭在f/8時比100毫米的鏡頭在f/8時景深要小。如果想讓一個場景中的前景和背景都清晰，這會造成一些困擾。但是它也會帶來優勢，利用虛焦，能讓不重要的細節或喧雜的背景（對畫面的影響）最小化。
中級長鏡頭對肖像有用，因為攝影師距離主題相對較遠，但仍需要讓影像充滿畫面。拍照時，如果相機離得遠，被拍攝的人會較為放鬆。同時，相機與主題之間的適度距離能防止由於太靠近相機，過分誇張人的面部特徵。對一幅從頭到肩的肖像而言，良好工作距離為6—8英尺（2—2.5米），用一支85—135毫米的中級長鏡頭很容易就能完成。
定焦長鏡頭與標準焦距鏡頭相比更大、更重，當然價格也更貴。長鏡頭的最大光圈相對較小，f/4 或f/5.6 為常見的光圈。因為景深淺對焦必須要仔細，清晰對焦的物體與沒有對焦的物體差別明顯。手持相機（或用三腳架支撐相機）需要較快的快門速度讓影像清晰，因為放大的影像強化了曝光中由於微小移動造成的影響。這些不足之處隨著焦距的增大而增多，但長鏡頭獨特的影像構成也隨之增強。
儘管並非全部長焦鏡頭都是為遠攝設計，攝影師經常稱所有的長鏡頭（Long lens）為遠攝鏡頭（Telephoto lens）或長焦鏡頭。實際上，與相同焦距的傳統鏡頭比，真正的遠攝鏡的光學器件更小。增距鏡或增倍鏡的光學元件增加了鏡頭的有效焦距。它安裝在鏡頭和相機之間。不過，它們的光學表現並不比同樣焦距的長焦鏡頭更好。

短焦：廣角鏡頭

短焦鏡頭也稱為廣角鏡（Wild-angle）或有時稱為廣像場鏡（Wild-field lenses），這些詞描述了其最重要的特點，它們比標準鏡頭的可視角度更廣。標準焦距的鏡頭記錄的是人們目不轉睛能看到的場景。一支35毫米廣角鏡頭記錄視角是63，就是眼睛從一邊轉到另一邊看到的視角。7.5毫米的魚眼鏡頭記錄的視角是180°，就是頭從左肩轉到右肩能看到的視角。對一台35毫米相機而言，28毫米的短焦鏡頭很流行。相對的6×7釐米畫幅相機用的是55毫米鏡頭，而4×5英寸大畫幅相機是90毫米鏡頭。短焦距鏡頭能形成很大的景深。鏡頭的焦距越短，拍攝的場景就越清晰（光圈到主題的距離保持不變）。例如，28毫米的鏡頭使用f/11的光圈時，可以產生近到4英尺遠到無窮遠（眼睛或鏡頭所能看到的最遠距離）的清晰影像，只要主題在這個範圍內就沒有進一步調焦的必要，而且是清晰的。
某些數碼相機產生沒預料到的景深。鏡頭的焦距被稱為標準、廣角、長焦，它們要依據相機使用膠片的畫幅或數碼感應器的大小來確定。150毫米的鏡頭在35毫米相機上（或24×36毫米感應器的數碼相機上）是長鏡頭，而在4×5英寸大畫幅相機上是標準鏡頭，在8×10英寸大畫幅相機上就成了廣角鏡頭。許多數碼相機裡的感光芯片比35毫米相機的24×36毫米畫幅要小。因此，標準鏡頭比50毫米鏡頭更短，而50毫米鏡頭對35毫米膠片而言是標準鏡頭。
如果某相機的感應器比全幅小，數碼相機製造商常常以“相當於35毫米的……”這樣的詞匯來描述鏡頭。作為替代，一些生產廠家會給出鏡頭的換算方法或裁切的係數，即鏡頭的實際焦距乘以這一係數得到與35毫米相當的值。例如，在前面第13頁右上圖，數碼相機裁切係數為1.5，因此35毫米定焦鏡頭所捕捉的視野，與35毫米相機使用50毫米鏡頭捕捉的幾乎完全一樣。第12頁照片中輕便相機有一個固定的變焦鏡頭（見第36頁），焦距是4.3—86毫米。由於它的感應器小，鏡頭相當於35毫米相機的24—480毫米。
但這只是視角的一個比較。另一方面，景深依據鏡頭的實際焦距，如果全部條件保持不變，較短的鏡頭總會產生更大的景深。使用上述數碼相機和變焦鏡頭，與使用同35毫米相機相當的鏡頭和35毫米膠片相機比，拍攝所有東西都會得到更大的景深。
廣角“畸變”。廣角鏡頭看起來會扭曲影像並產生奇妙的透視效果。有時，這些效果實際上是由鏡頭造成的，就像魚眼鏡頭（見第37頁下圖）。但用廣角鏡頭產生的畸變更常見的原因是攝影師靠主題太近。例如，一支28毫米鏡頭可以在一英尺（0.3米）的距離對焦，更短的鏡頭可以靠得更近。任何物體附近的同樣大小的物體比看上去更大。在一個場景中，大腦明白你是否離一個物體很近，而且通常不會注意到視覺上的誇張。不過，在照片中，你會立即注意到尺寸的對比。我們對透視的印象是以鏡頭到主題的距離所造成的大小關係為基礎的。可參見左圖。


充分利用你的相機和鏡頭

相機移動產生模糊。儘管一些攝影師宣稱能在1/15秒的慢速快門下穩定把持相機，甚至還可以在更慢的速度下這樣做。但在曝光過程中只要相機有微小的動作就會在影像中造成明顯的模糊。如果你的目標是清晰的照片，快速快門或使用三腳架對產生清晰影像更有保障。
手持相機時（見右側上圖和中圖），將鏡頭焦距作為應該用多快的快門速度的指示。焦距越長，快門速度必須越快，因為一支長鏡頭在曝光過程中會增強任何鏡頭動態，如同它會放大拍攝物體的大小一樣。作為一般規則，手持相機最慢的快門速度與鏡頭的焦距相對應。也就是說，一支50毫米鏡頭手持應該是1/50秒或更快，一支100毫米鏡頭為1/100秒或更快，以此類推。但這並不意味著在曝光過程中相機能自由移動。在這些速度下，相機可以手持，但要小心。
曝光時要屏住呼吸平穩地按快門釋放鈕。相機本身也會影響手持時的穩定，某些相機在曝光過程中比其他相機更易振動。比如單鏡頭反光相機有會動的反光鏡，因此它比旁軸相機或輕便相機更易振動。一些新型鏡頭有電子穩定系統，有助於在較長的曝光過程中拍攝清晰的照片。
三腳架和快門線（右側下圖）在曝光過程中可以保持相機完全平穩。三腳架穩定支撐相機；快門線讓你觸發快門無須直接接觸相機。三腳架和快門線在需要較慢的快門速度時是有用的，比較來說，這種情況下用它們比手持相機更可行，如在光線黯淡的黃昏。它們在你想仔細構圖或拍特寫時都有用。在拍攝畫作、其他攝影作品或書本上的東西時，即使用快的快門速度手持拍攝也無法獲得表現極精細細節的清晰照片。大畫幅相機也總是在三腳架上使用。
快門線的工作是觸發快門卻不傳遞動作。也可以採用無線電波或紅外信號等遠程無線遙控器，在一定距離內完成這樣的操作。在使用中保護相機，把相機背帶掛在脖子上或纏在手腕上，可以讓相機便於使用且不會掉在地上。鏡頭可以保存在鏡頭盒或塑料袋中以防止進灰，而且還要蓋上前後的鏡頭蓋對鏡頭表面進一步保護。
墊有緩衝物的包、箱子或背包可以保護你的攝影器材，防止它們搖晃、碰撞。一個相機包可以讓你的配件和更多的膠片隨時可用。帶有定制的泡沫隔斷的鋁箱或模壓塑料箱能提供最好的保護，有些甚至還是防水的。但缺點是塊頭太大，不易攜帶，而且不能快速取出相機。
對多數相機的功能來說，電池是必不可少的。當取景顯示器或其他數據屏幕開始不穩定時，電池電量或許不足了。許多相機都有電池檢測功能，可以測試電池電量，或有指示器對低電量發出警示。在開始一天的拍攝或出去度假前，最好檢查電池，還要在相機包裡放備用電池。沒有電又沒有備用電池時，試著用一塊橡皮擦拭電池的觸點，問題也許出在電流接觸上。還可以把電池放到手掌內加溫，這樣也許暫時能給它們帶來點“活力”。
在運輸過程中應該防止相機和膠片過熱，比如，避免在大晴天時把它們留在車裡。過熱不僅會破壞膠片品質，還會軟化相機內的潤滑油，潤滑油流出會造成一些問題，比如堵塞光圈葉片。在非常低的溫度下，電池和其他機械系統也許會運作遲滯，因此，低溫環境時可以用衣服包著相機以保溫，直到准
備拍了才拿出來。當你從冷的地方把相機拿進溫暖環境，為防止出現冷凝狀況，要在拿開鏡頭蓋之前先讓它“熱身”。在海灘上，防止鹽霧和沙子至關重要。如果相機有一段時間不使用，關掉所有的開關，相機保存要遠離過熱、潮濕和多塵的地方。對於長期保存來說，要拿掉電池，因為它們會侵蝕和滲漏。對於膠片相機，要釋放快門，這樣快門不會左斜，偶爾還要操作快門，如果不用它就會粘滯。
要讓相機免受灰塵和污垢的侵擾。如有可能，在一個無塵的地方裝卸膠片或更換鏡頭。如果換膠片，吹、刷相機的膠片卷片裝置和過片軌，這樣可以去掉灰塵和小塊膠片，防止它們進入相機的機械裝置而引發故障。在這樣做時，要小心快門簾，它易損，觸碰時要極其小心。你可能想自己吹掉對焦鏡或對焦屏上偶爾出現的灰塵，但應讓相機技術人員處理這些問題。在取景器中出現的灰塵或渣滓通常在光學通道之外，而且可能不會在你的照片中出現。對於此種工作要正確使用工具：吹，用一隻橡膠擠壓球；刷，一支乾淨柔軟的、針對攝影而設計的刷子。一罐壓縮空氣可以產生比橡膠擠壓球更大的力量。如果用壓縮空
氣，要確保你用的產品不含損害臭氧的含氯氟烴物（CFC）。不要自己給相機的任何部位加潤滑油。
如果使用數碼相機，按照上述關於相機機身、鏡頭和電池保護的常規指南來操作。還要對相機的防震、防熱和突然變化的溫度特別小心，並且要讓它遠離強磁場地區。為達到最佳的表現，所有鏡頭表面必須清潔，但首要的是遠離髒東西，這比經常清潔好得多，頻繁地清潔會損害鏡頭脆弱的鍍膜。尤其應避免用手指觸碰鏡頭表面，因為它們會留下油印，腐蝕鍍膜。不用時，在鏡頭前端蓋好鏡頭蓋，如果鏡頭從相機上卸下不用，要在它的後面蓋上蓋子。在使用時，鏡頭遮光罩有助於保護鏡頭表面，並且還能為鏡頭屏蔽散光，這些光會降低影像品質。
UV（紫外光）鏡和1A濾鏡被設計用於彩色膠片，但對黑白膠片幾乎沒有影響，因此，某些攝影師總會加一片這樣的濾鏡在鏡頭前，用於防灰和意外的損傷。清潔鏡頭需要一隻橡膠擠壓球或一罐壓縮空氣、一支柔軟的刷子、鏡頭紙，以及鏡頭清潔液。用壓縮空氣去掉灰塵，如果有指痕或污點，則用擦鏡布。如果傾斜，壓縮氣罐也許會噴出氣體，將它們保持豎直以備用。
不要用針對眼鏡的清潔產品，尤其是那些經過處理的布，它們對鏡頭表面來說過於粗糙。一塊乾淨的棉布或是紙巾在緊急情況下可用，但鏡頭紙或未經處理的超細纖維（布）則更好。