到艾雷島喝威士忌：嗆味酒人朝聖之旅

艾雷，靈魂深處的滋味！
它的溫潤、甜美總在刺鼻的海藻、煙燻味後。

艾雷島，位於蘇格蘭西南方，是「單一麥芽威士忌」的著名產區。
這個讓村上春樹特別喜愛的小島，擁有無可取代的酒香風味。
第一次接觸的人，會驚訝於那強烈的煙薰味，或者應該說是消毒藥水味，膽量不夠的人，不敢再嘗試，馬上錯過了品嚐艾雷，大膽再喝一口的，從此進入一個充滿個性、豐富、獨特的威士忌世界。

攝影家與音樂文字工作者的朝聖之旅
梁岱琦和謝三泰這對夫妻，一位是資深音樂線記者、一位是國內知名攝影家，
同時還是不折不扣的Whisky Lover、Whisky Drinker，當然也是「單一麥芽」的愛用者，
因為對艾雷島有無可救藥的愛慕，和村上夫妻一樣，朝聖無法避免，這本走訪單一麥芽原鄉的書於焉出世， 也是國內首次以攝影、文字，全面呈現艾雷島風土、人物、酒廠。

逢嘉年華，走訪八個酒廠
艾雷島上共有八個蒸餾廠。
每年5月的最後一周，是艾雷島音樂與威士忌嘉年華，各家酒廠均推出嘉年華限量酒，
酒廠開放參觀的同時，也會有各式各樣的音樂演出、食物攤、桶匠示範等活動。
作者一一拜訪八個蒸餾廠，不僅寫下各廠開幕日的精采活動，還深度介紹了每家酒廠的人物、故事。

雅柏Ardbeg
屬於LV集團的雅柏，將威士忌產業精緻化，將廠裡本用做薰麥芽場地的老窯，改裝成為餐廳，提供媲美威士忌品質的美味餐廳。

波摩Bowmore
被日本Suntory買下來的波摩，位在艾雷島的首府、同名的波摩。從品酒室往外看就是波濤洶湧的大海，酒窖外牆長期在海浪拍打中。

拉弗格Laphroaig
尋訪拉弗格生命之水的源頭，在水源地裡配著拉弗格威士忌午餐，到泥煤田裡挖泥煤，再親自從橡木桶裡取出原酒，親自裝瓶、寫標、記錄，帶著珍貴的限量「手工裝瓶」紀念酒回家。

布納哈本Bunnahabhain
位於島的最北方，因受村上春樹的青睞，在台灣擁有高人氣。在灰濛濛、狂風大作的日子裡造訪，布納哈本像遺世孤立的境地，幸好有熱情的酒廠經理Andrew Brown接待。布納哈本也創造出艾雷島唯一的混合麥威士忌「黑樽」，問他這支酒最好的品嚐方式，一旁的女員工洩了經理的底，原來他最喜歡黑樽配上薑汁啤酒，看來下次偶爾喝一下威士忌Coke，也不會覺得太內疚了。

拉加維林Lagavulin
也是不以單一麥芽酒款取勝的酒廠，提供大量的原酒給混合麥酒廠調酒用。跟釀酒人在酒窖裡喝酒，一路從未進桶子的新酒喝到二十年的原酒。

卡爾里拉Caol Ila
產量最大的卡爾里拉，單一麥芽的酒款並不多，也不普遍，但它卻大量提供原酒給約翰走路等混合麥威士忌大廠，所以在不知不覺中，早就喝下許多卡爾里拉的酒了。

布萊迪Bruichladdich
威士忌其實是很傳統的產業，布萊迪徹底打破這一切，因為廠內有位大明星，在艾雷島威士忌界赫赫有名的Jim McEwan。布萊迪時常推出顛覆傳統的酒款，活潑、新穎的經營方式，讓它成了島上最受矚目、最有話題的酒廠。造訪當天，正好是艾雷島威士忌嘉年華裡，布萊迪的開幕日，Jim像是搖滾巨星般，一一幫每個慕名而來的酒客簽名。

齊侯門Kilchoman
艾雷島上最年輕（2005年成立）、也是島上唯一的「獨立」酒廠。不棣屬於任何國際型財團的齊侯門，是間農場型的蒸餾廠，更是少數使用艾雷島當地種植大麥的酒廠，為了防止燕子飛進來吃麥子，廠內還有隻假的貓頭鷹雨果，負責嚇跑這些不速之客。

為入門者精心介紹單一麥芽威士忌
單一麥芽威士忌具有獨特的風格，製酒的過程、蘇格蘭六個重要產區特色，清晰完整呈現。

姓名：梁岱琦

曾經當過十多年的音樂線記者。喜歡音樂、旅行、閱讀，喜歡跟朋友一起喝點酒，享受微醺的感覺，是不折不扣的Whisky Lover。

姓名：謝三泰

資深攝影工作者，出生於澎湖，從小就習慣迎著海風、親近海洋，一喝就愛上艾雷島威士忌，覺得艾雷島有故鄉的熟悉。是個Whisky Drinker，無誤。

前言
艾雷島的餘味
已經記不得第一次嚐到艾雷島威士忌時的情景，確定的是，那應該是一杯波摩Surf。那時，還不時興喝單一麥芽威士忌，對艾雷島更是似懂非懂，所以即使是年輕、淡雅的波摩，酒中的那股泥煤味，還是讓我退而卻步。

人生很奇妙，隨著時間、際遇的改變，當初敬而遠之的，卻成了終身所愛。初時，當席間有人大讚這是好酒時，總是皺著眉，不明瞭這酒的魅力究竟在那？後來，硬著頭皮闖入艾雷島威士忌的世界，從一開始懼怕，到後來逐漸懂得它的滋味，其實不需要花太多的時間。
艾雷島威士忌裡有種粗獷的細緻，在那招牌的泥煤煙燻味後，藏著極為複雜的滋味，有時是果乾的甜、有時是香草的清新、有時帶點蜂蜜的暖膩、有時則又像是土地的泥香；更多時候，它讓你有種面向著海洋的錯覺，像似海潮湧向你，空氣中帶著鹹味，幾乎可以嚐到那海水；也像是誤闖入迷漫著雪茄煙霧的密室，厚重的煙燻味，將人團團包圍住。
艾雷島威士忌常令人驚喜，感覺就像掀開一扇厚重的大門，裡頭卻是一間精巧的藝廊，也像是聽著小號手豪邁地吹奏著，但在咆哮中卻是款款的深情。
一杯、兩杯、三杯艾雷島威士忌，似乎再也無法滿足。大膽地興起到艾雷島走一遭的念頭，念頭興起到成行，時間恰恰只有三個月。這個位於蘇格蘭南方的小島，只有三千多人，島上沒有任何紅綠燈，牛羊群綿延至天邊、大自然垂手可及，遼闊的海洋、寬廣的天空和質樸的人們，蘊育出性格獨具的威士忌。
蘇格蘭使用泥煤煙燻麥芽的產地不只艾雷島，但艾雷島威士忌的風格卻無可複製，同產區的八間蒸餾廠，每間都是獨一無二的，即使是鄰近的蒸餾廠，依舊能各自保有各自的風貌。蒸餾廠有美麗的風景、難忘的美酒，還有那辛勤的釀酒人。
不只一次，在蒸餾廠裡遇見工作了數十年的蒸餾師，他們多是挺著個大肚子，壯碩的身材，操著完全聽不懂的口音，講著新酒的學問。語言不通沒關係，他們的眼神透露著對自己工作的驕傲，一輩子與威士忌為伍，許多蒸餾廠至今仍捨棄科技不用，單純地信賴這三、四十年的蒸餾師，決定最關鍵的蒸餾程序，該萃取那些珍貴的酒心，好做成迷人的佳釀。
邊喝邊旅行、邊旅行邊喝。站在蒸餾廠的堤岸邊，啜飲著艾雷島威士忌嘉年華的限量酒，看著清澈海水裡載浮載沉的海藻，迎著微微的海風，遙望著遠方的北愛爾蘭，這是一種感受。
另一種感受是，開著車子走進蜿蜒鄉間小路，臨時起意的叨擾，換來的是毫不保留的招呼。或是在街角、在餐廳、在PUB的一隅，只要主動開口，得到的都是不做作、直接的熱情。艾雷島人們就像威士忌，喝一口，暖暖回味在心頭。
一趟艾雷島威士忌嘉年華之旅，喝了許多這輩子可能再也喝不到的好酒，也遇見許多深印在腦海中的臉孔。
威士忌的品酒順序裡，在辨別顏色、香氣、酒體後，最後一道稱為Finish。Finish通常翻譯為「尾韻」，指的是酒入喉後，留在口腔裡的滋味，但我更喜歡稱它為「餘味」。「餘味」是一種殘留與回味，一種令你念念不忘的感覺，喝完一口威士忌，似又未完全飲盡，餘味留在口中和心裡。
下次喝完最後一口艾雷島威士忌時，記得留意那餘味。可以把杯子湊到鼻子前聞一聞，好好享受沉澱在酒杯裡的香氣，這本書所記載的文字和影像，就像是遺留在杯底的艾雷島威士忌的餘味，不願一人獨享，所以共享，希望你們也能盡興，找到自己喜歡的艾雷島片段，那怕只是一景或是一物，細細地沉澱在心底，就已足夠。

前言　艾雷島的餘味
Part 1
他方之島 This Remote Island
蘊釀
啟程
艾雷人
泥煤的溫度
威士忌和美食

Part 2
酒廠嘉年華 Distillery Carnival
Ardbeg 雅柏—— 很細緻的泥煤怪獸
Bowmore 波摩—— 傳說中的No.1酒窖
Laphroaig 拉弗格—— 正露丸風味的蒸餾廠
Bunnahabhain 布納哈本—— 堅忍掌舵的老船長
Lagavulin 拉加維林—— 擁有死硬粉絲的死硬派
Caol Ila 卡爾里拉—— 25年的雪莉桶原酒
Bruichladdich 布萊迪—— 艾雷島上耀眼的一顆星
Kichoman齊侯門—— 農場式的小小獨立蒸餾廠
Jura 吉拉島—— 最不可能到得了的地方
Gartbreck 第九間蒸餾廠

Part 3
風格獨具 Unique Taste
什麼是單一麥芽威士忌
單一麥芽威士忌的誕生
發芽Malting 糖化Mashing 發酵Fermentation
蒸餾 Distillation 熟成Maturation 裝瓶Bottling
蘇格蘭威士忌產區
斯貝河畔區Spaysides 艾雷島Islay 高地區Highland
低地區Lowland 島嶼區Islands 坎培爾鎮區Campbeltown

附錄
走看艾雷
艾雷島旅遊實用資訊
艾雷島、威士忌相關中英文對照