吳哥之美

新版《吳哥之美》，還原重現 蔣勳 旅遊文學的閱讀質感──

這不只是一本旅遊書，而是在旅行中看到一朵花、一面微笑、一塊殘石的感動。

蔣勳老師去過吳哥窟十四次，仍說：「我還想要再去。」他帶過徐克、林青霞等人去過，數不清的讀者都曾拿著這本書遊吳哥。甚至，當地早已出現盜印本。

許悔之說：「這麼多年來，若有人問我，最喜歡蔣老師哪一本書，我都毫無遲疑地說：《吳哥之美》。」

林青霞也說：「旅行到吳哥窟，我帶的唯一一本書就是《吳哥之美》。晚上讀它，白天讀他。吳哥窟裡幾乎每個地方都留下了老師的聲音。」

吳哥，如此莊嚴，如此華美，不可思議。──蔣勳

我覺得吳哥城像一部佛經，經文都在日出、日落、月圓、月缺、花開、花謝，生死起滅間誦讀傳唱，等待個人領悟。──蔣勳

吳哥，位於柬埔寨西北方，以建築雄峻和浮雕精細聞名於世，是世界上最大的寺廟建築群。

吳哥，曾是一座輝煌繁榮的王城，卻飽受戰爭屠戮病疫的無情吞噬，在熱帶叢林裡湮沒成一片廢墟，而今，文明重現。

吳哥，是印度教與佛教信仰的藝術極致；是在方正與有無中體現最深的東方哲學；是身體向上攀爬時的心靈朝聖；是在山與水之間尋找人的定位。

吳哥，使每一個人走到廢墟的現場，看到成住壞空；是無所不在的微笑，被清晨黎明淡淡的陽光照亮；是一朵花的墜落，卻從心底記起了美。

這二十封寄給Ming的信，娓娓訴說著吳哥王朝諸寺遺址、雕刻美學、儀式空間最細膩美妙的景緻，觸動你我最本質的生命底層，那樣深刻，又如此寧靜。吳哥，曾是一座輝煌繁榮的王城，卻飽受戰爭屠戮病疫的無情吞噬，在熱帶叢林裡湮沒成一片廢墟，而今，文明重現。

吳哥，是印度教與佛教信仰的藝術極致；是在方正與有無中體現最深的東方哲學；是身體向上攀爬時的心靈朝聖；是在山與水之間尋找人的定位。

吳哥，使每一個人走到廢墟的現場，看到成住壞空；是無所不在的微笑，被清晨黎明淡淡的陽光照亮；是一朵花的墜落，卻從心底記起了美。

這二十封寄給Ming的信，娓娓訴說著吳哥王朝諸寺遺址、雕刻美學、儀式空間最細膩美妙的景緻，觸動你我最本質的生命底層，那樣深刻，又如此寧靜。

蔣勳

福建長樂人。1947年生於古都西安，成長於寶島台灣。台北中國文化大學史學系、藝術研究所畢業。1972年負笈法國巴黎大學藝術研究所，1976年返台。曾任《雄獅美術》月刊主編，並先後執教於文化大學、輔仁大學及東海大學美術系，現任《聯合文學》社長。
其文筆清麗流暢，說理明白無礙，兼具感性與理性之美，有小說、散文、藝術史、美學論述作品數十種，並多次舉辦畫展，深獲各界好評。近年專事兩岸美學教育推廣，他認為：「美之於自己，就像是一種信仰一樣，而我用佈道的心情傳播對美的感動。」
著有：《天地有大美》、《美的覺醒》、《身體美學》、《漢字書法之美》、《舞動白蛇傳》、《舞動紅樓夢》、《孤獨六講》及有聲書、《生活十講》、《美的曙光》、《美的沉思》、《破解米開朗基羅》、《黃公望 富春山居圖卷》、《張擇端 清明上河圖》、《島嶼獨白》、《多情應笑我》、《祝福》、《眼前即是如畫的江山》、《來日方長》、《秘密假期》、《此生──肉身覺醒》、《少年台灣》等書。

林懷民、徐克、狄龍、林青霞、許悔之 同聲感動推薦

知道蔣老師要以更文學的質感，重新出版《吳哥之美》。我到書架找出這本書，扉頁上有老師的簽名，日期是二○○五年十二月三十日。是的，我是在○五年認識他的。因為太喜歡聽他講課，之後才又參加他帶領的文化旅行到吳哥窟。我帶的唯一一本書就是《吳哥之美》。晚上讀它，白天讀他。一行二十人跟著他的腳步走遍吳哥窟，吳哥窟裡幾乎每個地方都留下了老師的聲音。

我們每天流連在吳哥古城的廢墟裡，想像它曾經擁有的輝煌歲月和感嘆如今的斷壁殘垣。跟著老師瀏覽吳哥寺迴廊的八百尺長浮雕，聽他敘述刻在上面的神話故事。以虔誠朝聖的心情，爬上許多通往寺廟又高又陡的千年巨石階梯。最讓我讚歎的是，闍耶跋摩七世晚年為自己建造的陵寢寺院巴揚寺，四十九座尖塔上一百多個大佛頭，隨著一道道黎明曙光的照射，一尊跟著一尊閃出慈悲靜謐的微笑，那個微笑就是高棉的微笑。老師說《金剛經》的經文最不易解，但巴揚寺的微笑像一部《金剛經》。黃昏時候，我們坐在高高的古寺石檯上，看著太陽還沒隱去、月亮已經出現了的蒼茫暮色。蔣勳帶領的吳哥文化之旅，除了觀賞古蹟遺址，同時也是一種修行，是心靈的洗滌、是智慧的旅程，吳哥之旅因為有了他的導覽而顯得圓滿。

聽了蔣勳的有聲書八年，跟他學了些對美的鑑賞和文學寫作知識，他的聲音能安定我的心，彷彿跟他很熟悉，其實見面並不多。很欣賞他進退應對的從容淡定，據他說是受母親的影響。經常穿著棉製衣服，腳踩一雙休閒鞋，頸上圍著一條紅圍巾，舉措之間頗有禪味。聽說他經常唸《金剛經》和打坐。我書房裡有一幅他打坐四十五分鐘後書寫的墨寶「潮來潮去 白雲還在 青山一角」，藏青和淺金裝裱，清貴而有氣質，字體很有弘一法師的風格。

有一次好奇地問他，為什麼講了幾小時的課，聲音還是那麼清脆，一點也不沙啞？他說他曾經學過聲樂。老師說出來的聲音好聽，沒有說出來的聲音也好聽，那是他的心聲。在《吳哥之美》一書中，他以書信的方式，文學的筆觸，介紹吳哥的美，也讓我們聽到他的心聲：「吳哥窟我一去再去，我想在那裡尋找什麼？我只是想證明曾經優秀過的文明不會消失嗎？而我的文明呢？會被以後的人紀念嗎？或者，我們只有生存，還沒有創造文明？吳哥窟是使我思考自己最多的地方。」
我總是陶醉在他的聲音裡，沉迷在他的文學、美學和思想的領域裡，願意做他永遠的學生。
──林青霞

吳哥有情，蔣勳有學，交遊有得。──狄龍

我記得童年時，部分家人曾僑居吳哥窟。看到父親旅行吳哥窟的照片（約一九五五年），每張小小的相片裡，都有很多石雕的巨臉，景色像童話的怪異世界，隱藏無數令人意想不到的故事。
二○○五年，我隨蔣勳老師團隊，帶著複雜的心情造訪吳哥窟，終於看到這個曾經傲視人類的皇朝，從神秘密林中，被人揭開充滿歷史痕跡的面貌。這個驚世的古國，從高度善良、極度浪漫的理想中靜默淡出，百餘年後在世人眼前再出現，帶著過去的悲情，跟現代文明緊密接駁起來。
蔣老師對吳哥窟的介紹和迷人詮釋，令無數懾人心靈的景點更充滿生命。
那次一行，相隔兩個星期後，我再度參加蔣老師另一個團隊。再踏足吳哥窟，感受更深。至今，吳哥窟的日落、日出、佛節夜會、月色下巨大石雕的面相，記憶仍栩栩如生，上千僧人在森林誦經的鳴聲猶在耳邊。
吳哥窟的故事，勸告了我們，人類必須關注生命的尊嚴及寶貴意義。謝謝蔣老師帶給我的體會及感受。
──徐克

這不只是旅遊文學，而是在旅行中看到一朵花、一抹微笑、一塊殘石的感動。
蔣勳老師去過吳哥窟十四次，仍說：「我還想要再去。」他帶過徐克、林青霞等人去過，數不清的讀者都曾拿著這本書遊吳哥。甚至，當地早已出現盜印本。
許悔之說：「這麼多年來，若有人問我，最喜歡蔣老師哪一本書，我都毫無遲疑地說：《吳哥之美》。」
林青霞也說：「旅行到吳哥窟，我帶的唯一一本書就是《吳哥之美》。晚上讀它，白天讀他。吳哥窟裡幾乎每個地方都留下了老師的聲音。」

吳哥，如此莊嚴，如此華美，不可思議。──蔣勳
我覺得吳哥城像一部佛經，經文都在日出、日落、月圓、月缺、花開、花謝，生死起滅間誦讀傳唱，等待個人領悟。──蔣勳

吳哥，位於柬埔寨西北部，以建築雄峻和浮雕精細聞名於世，是世界上最大的寺廟建築群。
吳哥，曾是一座輝煌繁榮的王城，卻飽受戰爭病疫的無情吞噬，在熱帶叢林裡湮沒成一片廢墟，而今，文明重現。
吳哥，是印度教與佛教信仰的藝術極致；是在方正與有無中體現最深的東方哲學；是身體向上攀爬時的心靈朝聖；是在山與水之間尋找人的定位。
吳哥，使每一個人走到廢墟的現場，看到成住壞空；看到無所不在的微笑，被清晨黎明淡淡的陽光照亮；看到壁上女神舒卷的指尖，從心底記起了美。
二十封寫給Ming的信，娓娓訴說著吳哥王朝諸寺遺址、雕刻美學、儀式空間最細膩美妙的景緻，觸動你我最本質的生命底層，那樣深刻，又如此寧靜。

新版《吳哥之美》，給你不一樣的蔣勳，不一樣的旅遊文學閱讀質感！

微笑記憶

《吳哥之美》是八、九年前在吳哥窟陸續寫給懷民的信，二○○四年集結成冊出版，二○一○年左右絕版了。這幾年在吳哥當地，到處有盜版，印刷差一點，由當地小孩拿著在廟前兜售，用不標準的發音說：「Chiang Hsun，five dollar──」同行朋友都笑說：「本尊來了，還賣盜版。」也有人跟孩子指著我說：「Chiang Hsun──」孩子都不相信。
我沒有那麼在意盜版，大陸許多盜版品質更差，也管不到。吳哥的孩子窮困，可以藉此賺一點錢，也是好事吧。我自己每次被孩子圍繞，也買幾本，算是結緣。
重新整理這些舊信，沒有想到，竟然與一個地方有如此深的緣分。回想起來，從一九九九年開始，不知不覺，已經去了吳哥窟十四次了。

或許，不只是十四次吧，不只是此生此世肉身的緣分。許多撩亂模糊不可解不可思議的緣分牽連，彷彿可以追溯到更久遠廣大的記憶。
大學讀史學，程光裕先生開東南亞史。程先生不擅教書，一節課坐著唸書，不看學生。從頭到尾，照本宣科，把自己寫的一本東南亞史唸完。
課很無趣，但是書裡的那些地名人名，感覺很陌生又很熟悉：扶南、占婆、暹邏、真臘、闍耶跋摩、甘孛智……

「甘孛智」是明代翻譯的Camboja，萬曆年以後就譯為今日通用的「柬埔寨」。
帝國意識愈強，對異族異文化愈容易流露出輕蔑貶損。日久用慣了，可能也不感覺到「寨」這個漢字有「部落」、「草寇」的歧視含義。
唐代還沒有柬埔寨這個名稱，是從種族的Khmer翻譯成「吉蔑」。「蔑」這個漢譯也不是尊敬的漢字。現在通用的「高棉」同樣是從Khmer翻譯而來，比較無褒貶了。

我讀東南亞史，常常想到青年時喜歡去的台灣原住民部落，台東南王一帶的卑南，蘭嶼的達悟，屏東山區的布農或排灣。他們是部落，沒有發展成帝國，或者連「國」的概念也沒有。一個簡單的族群，傳統的生產方式，單純的人際倫理，沒有向外擴張的野心，沒有太嚴重殘酷的戰爭。人與自然和諧相處，在美麗的自然裡看山看海，很容易滿足。生活的溫飽不難，不用花太多時間為生活煩惱，可以多出很多時間唱歌跳舞。一年裡許多敬神敬天的祭典，祭典中人人都唱歌跳舞，部落裡眼睛亮亮的孩子都能唱好聽的歌，圍成圓圈在部落廣場跳舞。婦人用簡單的工具紡織，抽出苧麻纖維，用植物汁液的紅、黃、綠，漂染成鮮豔的色彩，編結出美麗圖紋的織品。男子在木板石版上雕刻，都比受專業美術訓練的藝術家的作品更讓人感動。

「專業」是什麼？「專業」使人迷失了嗎？迷失在自我張揚的虛誇裡，迷失在矯情的論述中。「專業」變成了種種藉口，使藝術家回不到「人」的原點。
卑南一個小小部落走出來多少優秀的歌手，他們大多沒有受所謂「專業」的訓練。除了那些知名的優秀歌手，如果到了南王，才發現，一個村口的老婦人，一個樹下玩耍的孩子，一個鄉公所的辦事員，開口都有如此美麗的歌聲。
生活美好豐富，不會缺乏歌聲吧？

生活焦慮貧乏，歌聲就逐漸消失。發聲的器官用來咒罵，聲嘶力竭，喉嚨更趨於粗糙僵硬，不能唱歌了。
我讀東南亞史的時候，沒有想到台灣──做為西太平洋中的一個島嶼，與東南亞有任何關係。
在誇張大中國的威權時代長大，很難反省一個單純部落在帝國邊緣受到的歧視與傷害吧。
那時候沒有「原住民」的稱呼，班上來自部落的同學叫「山地人」或「蕃仔」。
「南蠻」「北狄」「東夷」「西戎」，一向自居天下之中的華族，很難認真尊重認識自己周邊認真生活的「蕃人」吧。「蕃」有如此美麗的歌聲、舞蹈、繪畫和雕刻，「蕃」是創造了多麼優秀文化的族群啊！

一位偉大的旅行者

那一學期東南亞史的課，知道了元朝周達觀在十三世紀一部記錄柬埔寨的重要著作──《真臘風土記》。
「真臘」就是吳哥王朝所在地Siam Reap的譯名，現在去吳哥窟旅行，到達的城市就是「暹粒」。時代不同，音譯也不同，「真臘」還留著Siam Reap的古音。

元代成宗帖木兒可汗，在元貞元年（1295）派遣了周達觀帶領使節團出訪今天的柬埔寨。周達觀在成宗大德元年（1297）回到中國。路途上耗去大約一年，加起來，前後一共三年，對當時的真臘做了現場最真實的觀察記錄，從生活到飲食、建築、風俗、服飾、婚嫁、宗教、政治、生產、氣候、舟車……無一不細細描述，像一部最真實的紀錄片。八千五百字，分成四十則分類，為十三世紀的柬埔寨歷史留下全面詳盡的百科全書。

我讀這本書時還不知道，周達觀七百年前去過、看過的地方，此後我也將要一去再去、一看再看。
真臘王朝強盛數百年，周達觀寫了《真臘風土記》之後，一百多年，到了一四三一年，王朝被新崛起的暹邏族滅亡。真臘南遷到金邊建都，故都吳哥因此荒廢，在歷史中湮滅。宏偉建築被叢林覆蓋，高牆傾頹，瓦礫遍地，荒煙蔓草，逐漸被世人遺忘。

數百年後，沒有人知道曾經有過真臘輝煌的吳哥王朝，但是，歷史上留著一本書──《真臘風土記》。這本書蒐在《四庫全書》中，被認為是翔實的地方誌，但是只關心考試做官的民族，對廣闊的世界已經沒有實證的好奇了。
這本被漢文化遺忘的書，卻被正在崛起、在世界各個角落航海、發現新世界的歐洲人看到了。法國雷穆沙在一八一九年翻譯了法文本《真臘風土記》，法國人大為吃驚，他們相信，周達觀如此翔實記錄的地方，不可能是虛構。他們相信，世界上一定有一個地方叫真臘（Siam Reap）。一八六○年，法國生物學家亨利‧穆奧就依憑這本書，在叢林間發現沉埋了四百多年的吳哥王朝。

一九○二年，去過敦煌的漢學家伯希和重新以現場實地考證，校注法文版《真臘風土記》。一九三六年二次世界大戰前，日文版《真臘風土記》出版，日本已經開始覬覦東南亞，準備帝國的軍事擴張。
一九六七年，英文版《真臘風土記》問世。一九七一年，柬埔寨剛剛脫離法國殖民地不久，沒有自己國家的歷史文獻，李添丁先生就將周達觀的翔實歷史從中文又翻譯成柬埔寨語文。

「國可亡，史不可亡──」《四庫全書》認為元史沒有〈真臘傳〉，周達觀的《風土記》可以補元史之缺。現在看來，十三世紀吳哥的歷史文明，柬埔寨自己也沒有留下文獻，只有周達觀做了最翔實的現場記錄。
高棉內戰結束，世界各地遊客湧入吳哥窟，二○○一年就有了新的英譯本，二○○六年又有了新的德譯本。全世界遊客到吳哥，人人手中都有一本周達觀的書。一位十三世紀的探險家，一位偉大的旅行者，一位報導文學的開創者，他的書被自己的民族忽視，卻受到全世界的重視。

一座冥想靜定的佛頭石雕

法國殖民柬埔寨九十年，陸續搬走了吳哥窟精美的文物。一九七二年我去了巴黎，在「居美」東方美術館看到動人的吳哥石雕。有巨大完整的石橋護欄神像雕刻，有斑蒂絲蕾玫瑰石精細的門楣裝飾，最難得的是幾件闍耶跋摩七世和皇后極安靜的閉目沉思石雕。
居美在離艾菲爾鐵塔不遠處，附近有電影圖書館，有現代美術館，是我最常去的地方。每走到附近，那一尊閉目冥想的面容就彷彿在呼喚我。我一次一次繞進去，坐在祂對面，試著閉目靜坐，試著像祂一樣安詳靜定，沒有非分之想。

「須陀洹名為入流，而無所入，不入色、聲、香、味、觸、法，是名須陀洹──」這樣垂眉歛目，是祂可以超離眼耳鼻舌身意的感官激動了嗎？我靜坐著，好像祂在教我學習唸誦《金剛經》。
有一次靜坐，不知道時間多久，張開眼睛，一個法國婦人坐在旁邊地上，看我，點頭微笑，好像從一個夢裡醒來，她說：「我先生以前在柬埔寨──」
她在這尊像前跟我說：「法國怎麼能殖民有這樣文明的地方──」

一九七○年代，法國在東南亞的殖民地陸續獨立。柬埔寨、越南，殖民的統治者一走，那些初獨立的國家就都陷入殘酷內戰。美國支持龍諾將軍，施亞奴國王逃亡北京求庇護，波布政權開始殘酷屠殺，數百萬人被以各種方式虐殺。如今金邊還留著博物館，留著人對待人最慘酷的行為，比動物更粗暴，不忍卒睹。
許多歐洲的知識分子工程師遭屠殺，他們正在對抗法國殖民者，幫助當地人民認識自己的文化。他們組織青年，帶領他們修復古蹟，把一塊一塊石磚拆卸下來，重新編號，準備復建吳哥盛時的國廟巴芳寺。
「我的先生學中世紀藝術，六○年代派去吳哥窟協助修復巴芳寺──」

我不忍問下去了。在巴黎有太多同學來自越南、寮國、柬埔寨獨立前後的戰亂地區，他們談到母親因為歌唱被拔舌而死，或者畫家父親受酷刑一一截斷關節的故事，重複多次，甚至沒有激動，彷彿敘述他人的生老病死。
「不入色聲香味觸法──」我心中還是劇痛。

法國婦人眼中有淚，我不敢看，我看著改信大乘佛教的闍耶跋摩七世頭像，仍然閉目冥想，眉宇間憂愁悲憫，嘴角微笑。祂當然讀過《金剛經》。「滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者──」每日唸誦，而我仍然不徹底懂得的句子，在這尊像的靜定中，我似懂非懂。──不可以有滅度之心嗎？在最殘酷的屠殺前也沒有驚叫痛苦嗎？
這尊石雕陪伴我四年，憂傷迷失的時刻，我都到祂面前。我不知道：我與祂的緣分，或許已有前世因果，或許也還只是開始而已。

一個教跳舞的人

讀了周達觀的《真臘風土記》，在巴黎看了很多吳哥的雕刻，我以為緣分也僅止於此。因為長期內戰，種種屠殺駭人聽聞，也從來沒有想過有機會實際到吳哥去走一趟。
我們對緣分的認識也還是淺薄。那尊雕像閉目冥想沉思，是不是因為不看肉眼所見，不執著肉眼所見，反而有天眼、慧眼的開闊，也才有法眼、佛眼的靜定寬容。

一九九九年三月，柬埔寨內戰稍稍平靜，國際非政府的救援組織開始關注這一飽受砲火蹂躪摧殘的地區。有一天，懷民接到一封信，荷蘭外交部所屬的「跨文化社會心理組織」一名負責人在歐洲看過雲門的「流浪者之歌」，他相信一個述說佛陀故事的東方編舞者，或許可以在戰後的柬埔寨參與兒童心理復健的工作。
這個機構和聯合國世界衛生組織合作，幫助柬埔寨的戰後兒童心理治療復健。內戰結束，許多戰爭孤兒在戰亂中飽受驚嚇，他們像不斷被施暴虐待的動物，縮在牆腳，恐懼別人靠近，恐懼觸摸，恐懼依靠，恐懼擁抱。

懷民接受了這個邀請，在金邊一個叫雀普曼的中下層居民混居的社區住了三星期，帶青年義工整理傳統舞蹈。
傳統舞蹈從小要練習肢體柔軟，印度教系統的肢體，數千年來彷彿在闡述水的漣漪蕩漾，彷彿一直用纖細柔軟的手指訴說著一朵朵花，慢慢從含苞到綻放。吳哥窟的牆壁上，每一個女神都在翩翩起舞。上身赤裸，腰肢纖細，她們的手指就像一片一片的花瓣展放。整個印度到東南亞洲，舞者都能讓手指向外彎曲，彷彿沒有骨節，曼妙嫵媚。女神常常捏著食指、大拇指，做成花的蓓蕾形狀，放在下腹肚臍處，表示生命的起源。其他三根手指一一展開，向外彎曲，就是花瓣向外翻捲，花開放到極盛。然而，手指也一一向下彎垂，是花的凋謝枯萎。東方肢體裡的手指婀娜之美，也是生命告白。生老病死，成住壞空，每一根手指的柔軟，都訴說著生命的領悟，傳遞著生命的信仰。

一些青年義工學習壓腿，撇手指，手肘外彎，讓肢體關節柔軟。柔軟是智慧，能柔軟就有包容，能柔軟就有慈悲。這些青年學習結束，分散到內戰後各處村落，帶領孩子跳舞，帶領飽受驚嚇的戰後兒童放鬆自己的身體，可以相信柔軟的力量，可以從恐懼裡升起如蓮花初放一樣的微笑，可以手舞足蹈。
我坐在地上看他們舞蹈，看他們微笑，那是闍耶跋摩七世曾經有過的靜定的笑容，在吳哥城門的每一個角落，在巴揚寺每一座高高的尖塔上，在每一個清晨，被一道一道初起的曙光照亮。一百多個微笑的面容，一個一個亮起來，使每一個清晨都如此美麗安靜。

那些微笑是看過屠殺的，十五世紀的大屠殺，二十世紀的大屠殺，祂都看過，祂還是微笑著，使人覺得那微笑裡都是淚水。
懷民跟孩子一起上課，不是教跳舞，是在一個木柱架高的簡陋木頭房子裡教兒童靜坐，教他們呼吸。把氣息放慢，緊張恐懼的孩子，慢慢安靜下來了，感覺到自己的身體，感覺到清晨的陽光在皮膚上的溫度，感覺到樹上的鳥的鳴叫，感覺到旁邊同伴徐徐的呼吸，感覺到空氣裡花的香味，感覺到漸漸熱起來的手指、關節、肺腑，漸漸熱起來的眼眶。

我也學他們靜坐，看到他們臉上被陽光照亮的微笑，是一尊一尊闍耶跋摩七世的微笑。那個在一生中不斷設立學校、醫院的國王，留下來的不是帝國，而是祂如此美麗的微笑。
金邊的計畫結束，去了吳哥，那是第一次到吳哥窟。許多地雷還沒有清除完畢，遊客被限制走在紅線牽引的安全範圍。每到一個寺廟神殿廢墟，蜂擁而來上百名難民，他們都是鄉下農民，誤觸地雷，斷手缺足，臉上大片燒灼傷疤，沒有眼瞳的空洞眼眶看著遊客，張口乞討……
嚮往偉大藝術的遊客，在文明的廢墟裡被現實如地獄的慘狀驚嚇……
美的意義何在？文明的意義何在？人存活的意義何在？
「斯陀含名一往來，而實無往來，是名斯陀含──」

看到廢墟角落默默流淚的受傷的遊客，能夠安靜我的仍然是《金剛經》的句子。
我一次一次去到廢墟現場，獨自一人，或帶著朋友，學習可以對前來乞討的殘障者合十敬拜，學習跟一個受傷或被觸怒的遊客微笑，學習帶領朋友清晨守候在巴揚寺，每個人一個角落，不言不語，靜待樹林高處初日陽光一線一線照亮高塔上一面一面微笑。我看到每一個朋友臉上的微笑，我知道自己也一定有了這樣的微笑。
這本書是寫給懷民的信，也紀念他十四年前三月七日至二十七日在柬埔寨為兒童所做的工作。

新版序 微笑記憶
推薦序 幻化之中，美所度脫／許悔之
推薦序 老師的聲音／林青霞
感動推薦／狄龍、徐克

第一部 大吳哥城
遠眺繁華興落，山丘上的國廟──巴肯山
走在莊嚴的引道上，冥想文明──巴芳寺
無所不在的「高棉的微笑」──巴揚寺
追索庶民生活的痕跡──巴揚寺的浮雕
七百年前周達觀看到的皇宮──空中宮殿與象台

第二部 小吳哥城
肉身裡心靈的留白──「城中之城」吳哥寺
血色金光，朵朵紅蓮的一堂早課──吳哥寺的黎明
神話文學的美術繪本──吳哥寺的浮雕

第三部 城東
毗濕奴、吉祥天女與磚雕藝術──喀拉凡寺
為自己死亡做準備的國王？──變身塔
形式還原的建築美學──未完成的塔高寺
美的喚醒與遺忘──塔普倫寺

第四部 城北與東北郊
最謙卑的信仰與沐浴儀式空間──涅槃／龍蟠
玲瓏剔透的石雕藝術極致──斑蒂絲蕾
一條生命源源不?的大河──科巴斯賓山與千陽河

第五部 羅洛斯遺址
與水共生、崇敬東方──普力科寺
在山與水之間，找到人的定位──巴孔寺與洛雷寺

第六部 心的駐足
美，總是走向廢墟
在居美看見吳哥
帶一本書去吳哥吧！

附錄1 吳哥遺址位置圖
附錄2 吳哥國王與代表建築簡表
附錄3 真臘風土記

美，總是走向廢墟

吳哥王朝留下了一片遼闊的廢墟。
在廢墟間行走，有時候恍惚間不知道自己身在何時何地。
寺廟多到看不完，法國人編的旅遊書把行程規劃成三天、四天、五天、七天、九天……不等的內容。
最短的行程一定是以吳哥寺和巴揚寺為重點，找到了吳哥王朝文明繁華的巔峰，找到了城市布局的中心，再慢慢從中心向四周擴大，依據自己可以停留的時間規劃出希望到達的範圍。
Ming，我在廢墟間行走，我不知道自己如此短暫的生命是否可以通過、經驗、體會上千年繁華剎那間成為廢墟的意義？

有時候我依靠著一堵傾頹的廢牆睡著了。我想停止行走，停止下來，沒有繼續接下來的行程，沒有此後的規劃，我想靜靜在睡夢的世界，經驗時間的停止。我想覺悟：自己的短暫生命，城市繁華，帝國永恆，都只是睡夢裡一個不真實的幻象而已。
吳哥的建築美嗎？
吳哥的雕刻美嗎？

為什麼一直到此刻，使我錯愕悸動的，其實是那一片片的廢墟？那些被大樹的根擠壓糾纏的石塊，那些爬滿藤蔓苔蘚蛛網的雕像，那些在風雨裡支離破碎的殘磚斷瓦，那些色彩斑剝褪逝後繁華的蒼涼，那些原來巨大雄偉、卻在歲月中逐漸風化成齏粉的城垣宮殿，一個帝國的永恆，也只是我靠在傾頹的牆邊，匆匆片刻睡眠裡一個若有若無的夢境吧！
許多朋友詢問：去吳哥要多少天？

如果還在夢境的廢墟牆邊，我必定難以回答這個問題吧！
如果不是膚淺的觀光，不只是在吳哥，走到世界任何一片曾經繁華過的廢墟，我們都似乎是再一次重新經歷了自己好幾世幾劫的一切吧？自己的愛，自己的恨，自己的眷戀，自己的不捨，自己的狂喜與沮喪，自己對繁華永恆永不停止的狂熱，以及繁華過後那麼致死的寂寞與荒涼。
我在廢墟中行走，我不知道自己在尋找什麼？

我穿過一道走廊，方整的石柱約兩公尺高，柱頭四周雕刻了一朵朵蓮花。蓮花輕盈，承接著上面粗壯沉重的石樑。石柱四面刻了非常精細的浮雕，像最精緻的刺繡，繁複綿密。浮雕刻得很淺，好像皮影戲映照在潔淨白布上的幻影，華麗迷離卻又完全不真實。石樑上的雕刻比較深，樑的上下緣也都裝飾了蓮花。蓮花之上，一尊尊的神佛端坐沉思冥想。
大部分的佛像已經被盜，從石樑上整尊被砍挖下來，原來佛端坐的位置，只剩下一個使人冥想的空洞。
Ming，我面對的是一個冥想的空洞，那精細雕鑿的神龕裡一個消失的人形。祂仍然端坐著，祂仍然陷入沉思，祂還在冥想，而祂的肉身已消逝得無蹤無影。

我想到「佛」這個字，從梵文翻譯而來，採取了「人」與「弗」的並置。「弗」是「沒有」，「弗」是存在的消失；那麼，「佛」也就是「人」在消失裡的領悟嗎？
廊是一個通道，原來上面有覆蓋的石板屋頂。屋頂坍塌了，大片的石板摔落在地上，阻礙了通道。
廊的盡頭是一道門，長方形的門，用重複細線凹槽的門框裝飾，好像要加重強調「門」的意義。
我穿過廊道，看到柱子，看到橫樑，看到屋頂，看到人在空間裡完成的建築。看到雕刻，看到花紋與蓮花裝飾，看到已經消失的佛像。

我穿過廊道，穿過我自己的生命，看到成，住，壞，空；看到存在，也看到消失。
我停在長方形的門前，門前有兩層台階，門被放置在比較高的位置。因為年代久遠，門框有點鬆動了，原來密合的地方露出一、兩指寬的縫隙。門兩側侍立的女子，手持鮮花，衣裙擺盪，應該是婀娜多姿的嫵媚，卻因為整個建築的崩毀肢解，女子的身體也從中央分開，分解成好幾塊。
這是再也拼合不起來的身體，好像身體的一部分在尋找另外一部分。頭部大多不見了，留下一個茫然不知何去何從的身體。

我不知道為什麼一直停留在門前。這扇門像一個神秘的界限，界限了室內和室外，界限了這裡和那裡，界限了執著和了悟，界限了生和死，界限了此生和來世，界限了有和無，界限了進入和離去，界限了抵達和告別……
這裡幾乎是遊客不會到的地方，這裡被崩塌的石塊堆疊阻礙，不容易行走。大樹的根四處生長蔓延，屋頂上垂掛下來頑強的薜荔藤蘿，一些寄宿的野貓被驚嚇，?的一聲，從陰暗的角落竄出，慌亂奔逃而去，留下死一般的寂靜。

留下我一個人，聽著自己從前世一步一步走回來的腳步聲，知道這一片廢墟等待我許久許久，等待我穿過這段走廊，等待我站在這長方形的門前，等待我隔著一千年再來與自己相認。
或許，吳哥窟真正使我領悟的是時間的力量吧！

一位當代的錄影藝術家維歐拉（Bill Viola），用攝影機記錄物質的消失。經過剪接的節奏，維歐拉使觀者感受到時間，感受到時間在物質上一點一點消失的錯愕。一條魚，存在著，像十七世紀荷蘭畫派用最精細技法畫出來的魚，每一片魚鱗的反光，魚的眼睛在死亡前呆滯茫然的瞪視，存在這麼真實。然而，維歐拉記錄了真實在時間裡的變化。他使我們看到魚的腐爛，蒼蠅嗡嗡飛來，密聚在魚的屍身上，螞蟻鑽動著，他剪接的節奏使時間的變化可以用視覺觀察，魚肉不見了，剩下一排像梳子一樣的魚骨，剩下魚頭，剩下瞪視的眼睛和尖利的牙齒。

歐洲人在十九世紀最強盛的時候走進了吳哥，他們讚歎吳哥文明，讚歎建築之美，讚歎雕刻之美，他們從牆上砍挖偷盜精美的神佛，甚至把整座石雕橋樑拆卸帶走，巴黎的居美（Guimet）美術館至今陳列著從吳哥盜去的文物。
吳哥其實早已是一片廢墟。五百年前吳哥就被毀滅，城市被火焚，建築上的黃金雕飾和珠寶被劫掠，人民被屠殺，屍體堆積如山，無人收埋，致死的傳染病快速蔓延，最後連侵略者也不敢停留，匆匆棄城而去。吳哥被遺忘了，熱帶大雨沖去了血跡，風吹散了屍體腐爛的臭味，白骨被沙塵掩蓋，血肉肥沃了大地，草生長起來，大樹扶疏婆娑，有人回來，看到一片廢墟，若有所思。

十九世紀歐洲人在強盛的巔峰走進了吳哥廢墟，他們震驚古文明的偉大，他們想佔有美，他們用最貪婪粗暴的方法掠奪美、霸佔美，試圖把美佔為己有。
但是，美從不屬於任何私人。

美無法掠奪，美無法霸佔，美只是愈來愈淡的夕陽餘光裡一片歷史的廢墟。帝國和我們自己，有一天都一樣要成為廢墟；吳哥使每一個人走到廢墟的現場，看到了存在的荒謬，或許慘然一笑。
斤斤計較藝術種種，其實看不到真正動人心魄的美。
美，總是走向廢墟。