吃貨（簡體書）

《吃貨》編輯推薦：一個會寫字的五岳散人，寫出的東西，真是樂死個人。不過，千萬別信了他去煉丹、辟谷、修道，尤其別去練武做俠客，順著他的文字《吃貨》走過一遭，笑過就好。《吃貨》是一本給真正的吃貨的美食參考書，一本京城美食指南，一本讓人猛咽口水倍受折磨的吃貨寶典。

五岳散人，著名吃貨、專欄作家、網絡紅人。
董克平，《舌尖上的中國》美食顧問，美食專欄作者，美食評論家。

在去餐館的路上
據說人的味蕾在九歲的時候就會定型，如果在此之前不能讓味蕾們明白什么是好的味道，這輩子就跟真正的品嘗無緣了。記得某本書里提到英國與法國食品的區別時，就是拿嬰兒食品舉例的，法國有各種口味的嬰兒食品，而英國嘛……這話我就不往下說了。曾經有個英國快餐叫做“魚與薯條”在北京頂級寫字樓下開過分店，當時我的辦公室就在樓上，看著這店一直在納悶：誰會在這里開英式快餐呢？這基本上是找死嘛。幾個月之后這家店就不見了。
生活在中國的味蕾們是幸運的，就像生活在法國、意大利、日本等地一樣幸運，這是因為我們從小的時候就讓它們受到了很好的教育，以至于在中國生活而不能隨口說出幾個味道很好的館子，基本算是人生的污點了。
說到這個，我必須感謝我的奶奶。我是她老人家一手帶大的，她是那種老派的家庭婦女，做得一手好菜。我成長的年月其實并不富足，她老人家總有能力把原本普通的菜肴做出不一樣的味道，哪怕是一盤最簡單的炒土豆片，也要選擇某種土豆才行；而她做的疙瘩湯至今沒有其他人做過，不是那種細碎的小面疙瘩，而是粗如成人拇指的大面疙瘩，但就是能夠煮熟，并且在沒有醬油的情況下很有味道。
當我得到人生第二份職業——記者——的時候，曾經有段時間專門做美食報道。那是一家英文雜志，他們秉承著傳統新聞做法，堅決不要員工去聯系餐廳采訪，而是每個月給個五千元讓記者自己去吃，吃完回來寫真正的評論。九十年代中晚期的五千元著實能吃到不少好東西呢，只是一個月之后我就主動要求不干這事兒了，在我看來，把吃當作一種工作的話，已然沒有了樂趣。
但品嘗美食的習慣從那個時候保留了下來，應該說我最初賺的錢大部分都消耗在了各種餐館里。諸如那種忽然想喝豆汁兒而驅車二十多公里、花上兩塊錢喝完走人的事兒，自然也是沒少干。我理解的生活并非是那種“不是在咖啡館、就是在去咖啡館的路上”，而是每天分為三到四個階段，是用每頓飯來劃分的，以至于有段時間不是在餐館，就是在去餐館的路上。
吃得多了之后多少有些心得，于是就有了這本書。我與合作者董克平老師是多年好友，他在電臺編輯美食節目，經常有機會被各路餐廳請客，作為他的朋友，也總是被帶到各種餐廳蹭飯。在這個吃飯、蹭飯的過程當中，痛感很多美食評論不甚靠譜，如果按照那種交口稱贊的推薦去吃，往往會讓很多老饕憤怒。
在經過了雜志社給錢去吃、自己去尋覓、各種飯局請客之后，我與董克平老師覺得真應該出這樣一本給吃貨的參考書。這些店都是我們親口品嘗過的，菜品都在水準以上。而如果我們自己需要請客的話，一定會選擇在這些館子里挑一家，因為我們知道他一定不會讓我失望。
在這里需要聲明的是，我們并未推薦那些所謂“物美價廉”的館子。多年的吃貨經驗告訴我們，或許這個世界上確實有物美價廉這種東西，但一定不會在飯館里出現，食材的好壞以及廚師的手藝，在很多時候是與價格成正比的。或許有某些館子能夠做到，但確實太少太少了。
五岳散人