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中國茶圖鑒(精)(簡體書)
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商品簡介
作者簡介
名人/編輯推薦
書摘/試閱

商品簡介

本書收錄近300種的中國茶和世界常見名茶,都是經作者李韜親自選茶、品鑒記錄而成。李韜先生20餘年茶圈浸淫,曾主持過上百次茶會,現在他將自己品嘗過的茶滋味記錄無保留分享給讀者。

如何甄別新茶與陳茶?茶葉質量的好壞主要是看什麼?古樹茶一定更好喝?送人得選什麼茶……12講茶知識,讓你輕松掌握買茶要點,小白也能買好茶;50講茶史、茶藝、茶席知識,茶人入門到進階遇到的疑難都能在書中找到答案。

一眼認好茶。書中涉及到的無論是綠茶、白茶、黃茶、黑茶、紅茶、烏龍、普洱,還是知名的嘜號茶、“非茶之茶”,每一款茶的產區信息、辨別技巧、市場價位、衝泡方法等都有詳細介紹,教你辨茶不被“忽悠”,買茶不花冤枉錢。附贈常見世界名茶詳情知識,中外名茶一手掌握。

附有幹茶、茶湯、葉底等百餘幅精美圖片。中國十大名茶優劣對比,幹茶原圖等比例放大,優劣、真偽一眼辨別,更具有美學欣賞價值。

一步到位泡好茶。本書均為作者實踐經驗總結,通俗易懂,可操作性強,“識、泡、飲”三步就到位。豐富的茶知識,助你選好水、用對器,泡好茶。

願好茶陪伴你的每一天!


作者簡介

李韜

茶人、美食作家,著有《辨飲中國茶》《一泡一品好茶香》《茶裡光陰·廿四節氣茶》《蔬食真味》等個人著作,曾應泰方邀請赴泰國為泰國公主等國家元首親自泡茶。


名人/編輯推薦

夏茶、冬茶哪個好?

綠茶、紅茶、普洱茶泡法有什麼不一樣?

送人該選什麼茶?

……

天賦加上歷煉,才能使李韜先生對茶有如此深的了解。他五歲時開始有意識地喝茶,從霍山黃芽、顧渚紫筍、西湖龍井開始;17歲開始發表關於茶的散文,也開始正式學習茶,32歲出了自己第一本茶葉專著《辨飲中國茶》,涉及150種茶葉的品鑒;還應泰方邀請赴泰國為泰國公主等國家元首親自泡茶。

20餘年來,李韜先生喝的茶一直在變,對茶的認知也一直在變。他用心記下每次喝茶的體悟,識、泡、品及茶香氤氳時的欣喜或安然,所以他的手札並不是冷冰冰的文字,而是有一個茶人對茶“活潑潑”的理解。本書內容涉及300種餘茶葉的品鑒,每一款茶葉的文字都復現了李韜先生品鑒的過程,還有那些茶文化小典故娓娓道來,如數家珍。

從喝茶到懂茶。在大家被突如其來的疫情圍困時,李韜先生秉承著茶人的一片初心,在勤勉寫作的同時為茶友發布“辟謠”文章——莫要“神化”茶。李韜先生一直堅持“生活茶”的理念:“喝茶原是日常生活的一部分,而不是需要專門、專時、專項的活動,當然基於傳播和交際也是沒有問題的。”人們在喝茶時可以尋獲寧靜和美好,獲得修養身心的目的;也可以給生活增添美好儀式感。但是喝茶不應該被當成表演,更不必向茶過度追求“治病”之效。

書中附贈了李韜先生的泡茶視頻課程。跟著李韜先生的示範,讀者能輕松找到適合自己的習茶途徑:識茶、懂茶、愛上中國茶。


書摘/試閱

按采收季節分類:春茶、夏茶、秋茶和冬茶

茶葉一般可以出產春、夏、秋三季,一般來說,春茶的質量最好也最貴。茶樹經過冬天的休養生息,加上春天天地自然陽氣生發,萬物復蘇,茶葉累積的養分和芳香物質都很充分。茶樹在冬天處於斂藏狀態,經過一冬的修養生息,養分儲存非常多,茶葉內質醇厚鮮爽;香氣高揚綿長。這也是春茶較為昂貴的原因。

春茶具有色澤油潤、葉底柔軟的特點,葉緣鋸齒通常不明顯。夏天溫度較高,茶葉生長速度增快,茶葉的茶多酚等物質累積較多。與春茶相比,夏茶芳香物質累積水平就遠遠落後,因此夏茶往往苦澀。雖然有時候夏茶也會將內質特點表現得更為充分,但香氣上一般弱於春茶。秋天也是茶的主要出產季節。秋天溫度開始慢慢轉涼,茶樹也準備進入休眠時期,茶樹葉片的內質累積開始減弱,然後慢慢強壯枝條和根部,做好過冬準備。秋茶的香氣會變得比較足,豐富多彩,綿長悠遠。

廣東單叢也有采雪片做成的,比如深秋的最後一撥茶葉,理論上如果不影響第二年春季發芽,也可以在立冬後再采摘一撥。這些茶葉統稱“雪片”。雪片茶湯內質轉於淡薄,但有時香氣反而很濃郁。

不同年份,質量不同

以上是春茶、夏茶、秋茶以及冬茶(雪片)的大體區別,但是這個並不是絕對的。不同的年份因為氣候的差異,有可能會造成茶葉質量的波動。拿普洱茶來舉例,人們通常把氣候較好的年份稱之為“大年”,氣候條件較差的年份稱之為“小年”。2011年是普洱茶的小年,而2010年是普洱茶的大年,普遍來說,2010年的秋茶要好於2011 年春茶的質量。所以,這個還需要多品、多看、多了解,才能做出一個比較正確的判斷。

荒野茶與荒放茶

“荒野茶”是相對什麼而言的“荒”和“野”呢?中國既是茶樹的原生故鄉,又很早就開始了對茶樹的人為管理。所以,可以簡單地理解為:有人種有人管的茶,是茶園茶;有人種無人管的是荒野茶;無人種也無人管,只是發現了之後制成茶,那是野生茶,簡稱“野茶”。所以,其實比較規範的說法,與其叫“荒野茶”,不如叫“荒放茶”。

“荒放茶”怎麼來的?這和市場變化與種植管理都有關係。白茶沒有被“炒火”之前,經歷過一段市場需求的波動期,當市場對白茶的需求下降,供大於求的時候,有些茶園就撂荒了,無人施肥、臺刈等,就逐漸變成了“荒放茶”。如果播種茶園茶的時候,抬上山的茶樹多了,茶農種不完的又不舍得直接扔掉,就隨手種在山野間、小路旁,任它自生自長,也便成了“荒野茶”。

這裡面還隱藏了一個因素:市場追捧荒放茶的意義是什麼?人們追求荒放茶是因為它生長更加自然、采摘次數很少,所以累積的內容物更多,滋味也更醇鮮,耐泡度也更佳。但是茶樹不是今天荒放明天內質就變化了,需要時間的積累。這個時間不太好有準確的定義,但是根據相熟的茶人在安溪實踐“自然農產法”栽培鐵觀音來看,土地地力的恢復和轉換至少需要十年的時間。荒放十年以上的茶樹才是真正意義的“荒放茶”。


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