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魅麗。花火原創小說66折起
溫暖靈魂的味道(簡體書)
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溫暖靈魂的味道(簡體書)

人民幣定價:36 元
定  價:NT$ 216 元
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商品簡介
作者簡介
名人/編輯推薦
目次
書摘/試閱

商品簡介

從你的全世界路過,把心安靜下來,叫醒味蕾,補益靈魂。
張佳瑋、蘇美、這麼遠那麼近、馬德、陳果、小岩井、艾小瑪、林東林……
26位豆瓣紅人最溫暖最治癒的美食人生故事

我們是真有靈魂食物的:生在哪裡,就吃哪裡的飯。
每流浪過一個地方,總有一種味道流連於心。而味蕾最頑固的記憶,則是故鄉的味道——清爽,溫暖,直抵心魂。只有它知道你心底孤獨的滋味,並給你溫暖前行的力量。
張佳瑋用靈犀的文字寫出令人垂涎的琳琅美食,讓人的整個靈魂都要起舞,整個人生都要亮了。
蘇美則用跳脫的語言,寫出生活的隨性,豈能萬事如意,但求吃口好的。
這麼遠那麼近透過記憶的琥珀,用一塊花饃講述一個與你無關,卻處處帶你回頭的故事,那些讓人懷念卻回不去的舊時光。
小岩井則講述行走在異國他鄉的羈旅人的舌尖鄉愁、青春愛情和心靈羈絆。
安靜下來,點一豆燈,煮一豆羹,叫醒味蕾,把靈魂一點一點擦亮。
張佳瑋、蘇美、這麼遠那麼近、小岩井、馬德、名字裡有個狐、艾小瑪、林東林……26位豆瓣紅人給你講述最溫暖最治癒的美食人生故事。

我們看夕陽,看秋河,看花,聽雨,聞香,喝不求解渴的酒,吃不求飽的點心,都是生活上必要的。
——周作人

作者簡介

張佳瑋,豆瓣、知乎頭號男神,擁有十萬以上豆瓣粉絲關注。博古通今,文筆空靈,才華橫溢,受人追捧。
蘇美,豆瓣網友評出的9.6分當代神級吐槽家。深具一種把人生中的悲傷、苦痛、無奈寫成喜劇的工夫。著有《傾我所有去生活》
這麼遠那麼近、馬德、小岩井、陳果、艾小瑪等26位豆瓣紅人集體創作,人氣總和達數十萬。

名人/編輯推薦

累了的時候,不如安於一隅,點一豆燈,熬一豆羹,翻開這本書,品味一個個溫暖的美食人生故事,讓麻木的味蕾和孤寂的靈魂慢慢蘇醒,找到溫暖的家的味道。
《我這個普通人的生活》的作者張佳瑋、《傾我所有去生活》的作者蘇美、《有些路,只能一個人走》的作者這麼遠那麼近、《時光深入,你我安好》的作者小岩井、《我願朝著太陽生長》的作者陳果、《當我放過自己的時候》的作者馬德……26位豆瓣紅人,30篇治癒文字,最溫暖人心的故事。

目次

第一章 吃到靈魂都醒來
補益靈魂的食物 文/張佳瑋
味道因鄉愁而更美 文/小岩井
點心記 文/舒行
“西”方人的鄉愁 文/蘇美
豈曰無肉,豈曰無酒 文/JX
就風吃羊雜 文/馬德
少時食肉,老了出家 文/刀叢中的小詩

第二章 熱氣騰騰的溫暖
再給我一塊花饃饃 文/這麼遠那麼近
好吃,我就替您多吃點兒 文/十三
漿水面 文/李林寒
望遠鏡裡的蒼蠅頭 文/犀牛大哥
粗糙的美食,也是美食 文/艾小瑪
熱乾麵 文/名字裡有個狐
涼的是菜,暖的是心 文/錦

第三章 懷念卻回不去的味道
兒食記 文/吳先生
游吟詩人 文/ 蔡要要不吃藥
姜飯 文/木偶師
醬:民間的滋味 文/林東林
我爺爺的豫菜 文/木蘭
酒裡的童年 文/林東林
住家飯 文/慕容素衣
鄉愁是一碗暖暖的羊肉湯 文/曹亞瑟

第四章 一切都是最美的思念
滾燙的思念 文/木偶師
爸爸的油茶 文/阿措
冬節麻糍 文/舒行
過了臘八就是年 文/楊揚
鬼子姜 文/海棠
慢的食物 文/魚小玄
那碗滿是溫暖的酥油奶茶 文/貓語貓尋
那塊魂縈夢繞的肥肉 文/曹亞瑟

書摘/試閱

補益靈魂的食物 文/張佳瑋

生了啥個角落,吃啥個飯。
這是句無錫話,我外婆最愛說的兩句之一,大概意思是生在哪裡,就吃哪裡的飯;另一句是每逢無可奈何到讓人好氣又好笑時,她就搖著頭,手攏著肚子拍兩下,說:
“笑笑吧!除了笑笑還有啥個辦法呢!”

我外婆是常州人。她們那代人喜吃鱔魚:切段兒紅燒,勾芡,配蒜頭,鱔肉燉入味了就細嫩滑軟、肥潤鮮甜。整鍋熬得濃了,可以拿來澆米飯,也能澆面。
鱔魚也能炸脆了,作為涼菜,宴席間先上,下酒用,嚼起來哢嚓有聲。揉碎了撒面上,也可以。無錫的炸鱔魚和紅燒鱔魚都很甜。實際上,無錫菜大都很甜。
我不太猜得出為什麼。有朋友說蘇州菜甜,上海菜甜,我覺得不好冤枉他們:無錫的確是蘇錫常菜裡最甜的。上海人吃濃油赤醬,據說最初是跟徽商學的;我猜無錫人也跟著上海人學做菜吃醬油,怕鹹,於是加大量砂糖?
總而言之,我很喜歡吃甜的。

無錫人吃早飯,泡飯為主,佐以下飯菜。曰炒雞蛋,曰豬肉松,曰蘿蔔乾,曰拌幹絲(豆腐乾切絲,熱水燙過,醬油麻油醋的三合油一拌;揚州有煮幹絲,還有拌幹絲裡放蝦米的,無錫很少),夏天吃鹹鴨蛋。
我爸會剝蒜頭給我吃,父子倆剝了半天,吃得吸溜吸溜,味道沖!過癮!我媽恨我們口氣差,隔著廚房門罵:兩張臭嘴!
不願自己做了,上街吃。油條配豆漿是常態。油條擰出來時,白油滑一條;下了鍋,轉黃變脆,撈起來咬,刺啦一聲。油條兩頭尖,最脆而韌,蘸醬油吃妙得很。豆漿,無錫大多喝甜漿。鹹漿也有,少。
吃膩油條了,買蘿蔔絲餅吃,買油饊子吃,買梅花糕吃,買玉蘭餅吃。蘿蔔絲餅是蘿蔔絲外和麵漿下鍋炸,外脆裡鮮嫩;油饊子純粹是個脆生,愛吃的孩子可以吃一下午;梅花糕是形若蛋筒、頂上封面皮、內裡裹肉餡或豆沙餡的一種麵食;玉蘭餅是湯圓捏的了,當天有湯圓沒賣完,於是油炸成金黃,耐於儲存,只是吃起來一嘴一手的油。

晚飯了,米飯為主,配下飯菜。蔬菜無非青菜、蓬蒿菜、菠菜、金花菜、綠豆芽、黃豆芽,炒了吃,黃豆芽常用來炒百葉結,似乎有好口才,金黃發財。葷菜,則紅燒肉、糖醋排骨、排骨燉百葉結,週末一鍋雞湯。夏天排骨燉冬瓜,清爽;冬天排骨燉蘿蔔,溫潤。春天可以吃排骨燉筍,加上鹹肉就是醃篤鮮,格調頗高:那幾天整個人都清暖飄逸,兩腋有清風生了。

週末了,去外婆家,外婆就攤面餅:面和了,略煎,兩面白裡泛黃,黃裡泛黑,有焦香,蘸白糖吃;吃膩了,借外公的茶杯,咚咚咚喝,打嗝。
外婆年紀大了,喜歡熟爛之物。青菜毛豆百葉煮面,面煮得綿軟,鮮入味,但沒勁道,青菜葉子都軟塌塌的:我們這裡叫爛糊面。如果有南瓜,和寬面一起燉,燉到南瓜爛了,寬面也快融化了,就著一起吃,稀裡呼嚕。

無錫人都愛吃餛飩和小籠湯包。進店先叫一籠湯包,餛飩後到。湯包個兒不小,肉餡,有鹵汁;面皮蒸得半透明,鬱鬱菲菲,一口咬破,吸鹵汁,連吃肉餡吞包子。我可以一口一個,我小舅婆就咂嘴,“張佳瑋,好大的一張嘴!”
包子吃到分際,上餛飩了。餛飩按例需有蝦仁和豬肉糜為餡,湯裡需有豆腐乾絲,至不濟也得加紫菜。拌餛飩則是紅湯,也甜,另配一碗湯過口——無錫人吃什麼都甜。
季節對的時候,有店會賣蟹黃湯包;交情好的店送薑醋蘸食,好吃。
薑醋在我們這裡除了吃蝦吃蟹,還有個用途:蘸鎮江肴肉吃。肴肉壓得緊,鹹香鮮涼,蘸酸味下酒,妙不可言。
當然也吃魚,也吃蝦。魚則紅燒或湯燉皆有,蝦大多清水煮,加以薑和蔥。蝦肉鮮甜,本不需調味,麗質天成。
我媽除了紅燒肉,還擅做大盆蔥花蛋炒飯。我爸則擅長魚頭湯與荷包蛋。此外,他拌得一手好豆腐:只用鹽和蔥,就能把一方豆腐調得好吃,再一點麻油,可以下泡飯了。

到鄉下去吃宴席時——無錫郊區鄉村人,都很喜歡吃宴席——就是冷盤在先,牛肉、羊肉、白斬雞、熗毛豆、脆鱔、蝦、花生等先上,後續炒蝦仁、芙蓉雞、清蒸魚、大炒青菜、紅燒螺螄等。盤旋往復之後,末尾一道雞湯,一份紅燒蹄髈。

我在無錫,當然也下館子,也請客酬答,但家常舌頭是認這些的。就這樣長到了十九歲,去了上海上學。
吃食堂。吃館子。吃得到處都有些不認識了。吃餛飩和湯包,完全不能接受。曾經滄海難為水,南翔小籠我也吃不下了。
租房子了,自己下廚。只會幾個菜,反復做:
紅燒肉,炒糖色,肉略煎,多酒,少水——少水是蘇軾的辦法——八角生薑老抽等俱下,慢燉。
魚頭湯,魚頭略煎,看准火候加水,慢燉,加豆腐和蔥。
媽教的蛋炒飯,自己相繼加青豆、香腸、胡蘿蔔、青椒、毛豆、蝦仁。做得好了,口感紛繁,吃飽了打嗝;做得不好,比如錯加了甜香腸,完了。

出去旅遊。桂林的米粉和龜苓膏。武漢的豆皮和熱乾麵。天津的熬魚。青島的魷魚。杭州的叫花雞、片兒川和蓴菜羹。海南的抱羅粉。西安的肉夾饃和酸菜炒米。都吃,都喜歡,但愛不上。

後來,某人來了上海,跟我一起住。她是重慶人。吃了上海南華火鍋,一咧嘴,“這也叫火鍋?”

我被她帶回重慶,去見識老四川的枸杞牛尾湯——湯極鮮,淡而有味——和燈影牛肉絲;去邱二館喝雞湯,去大禮堂旁的山道上吃串串香。去貴州吃街頭燒烤、炒土雞蛋和酸辣粉。去康定吃烤松茸。在39度高溫下,汗流浹背,吃烤腦花。
我慢慢能吃辣了,慢慢能從辣味裡吃出其他味道了。所以跟地道重慶和四川的菜一比,覺得其他地方的辣味——比如上海許多川菜館——辣得沒內容,不婉轉,不繚繞。

但是回到上海,還是得過日子。
早上出門,從蒸籠熏騰的店裡買香菇菜包,買蜂蜜糖糕,買梅乾菜肉包;隔壁店買豆漿,買雞蛋餅、韭菜餅和蘿蔔絲餅。這就可以

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